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  1. Bonsoir l'équipe, j'espère que vous allez tous bien Ceci est un tutoriel ou je vais vous montrer comment installer des radars de recul sur une Peugeot 301 en 4 étapes (c'est à peu près la même chose sur les autres voitures) NB : ceci est un travail très minutieux et il faut très bien s'appliquer, donc si vous vous sentez pas prêts et aptes de le faire, vaut mieux laisser ça à un spécialiste... J'encourage personne à le faire !! D'abord, voici les radars de recul que j'ai acheté : Donc comme vous le voyez, ce sont des radars de recul standard mais j'ai opté pour les 16.5mm (apparence d'origine), ils sont plus petits que les 25mm que je trouve trop gros sur le pare choc et moche j'ai eu la chance de l'avoir à 4000 DA seulement ...4 capteurs et chaque capteur a un câble de 2 mètres... un afficheur LCD qui indique combien de distance qu'il y a par rapport à l'obstacle derrière en indiquant de quel côté (droite "R" ou gauche "L") et bien sur avec un sonore, son câble fait dans les 3 mètres... un cable d'alimentation deux fils, rouge (+) et noir (-), il fait 50cm... le module ou on branche les 4 câbles des capteurs, le cable d'afficheur et celui d'alimentation... Et bien sur, la mèche de 16.5mm pour percer le pare choc Étape 1 : l'alimentation du module Pour moi la première étape c'était l'alimentation du module avant de commencer le perçage, l'alignement, le démontage ...etc. je voulais m'assurer d'abord du fonctionnement des capteurs C'est très simple, le radar de recul doit se déclencher lorsqu'on recule, donc on l'alimente depuis l'un des feux de la marche arrière, il suffit donc de repérer le fil + de la marche arrière (sur la 301 c'est le fil blanc) et le dénuder puis le souder avec le + du cable de l'alimentation des radars de recul... Et le - sur la carrosserie ! Avant de souder le fil, testez d'abord si le radar de recul fonctionne normalement en branchant tous les câbles, (bien sur en mettant le contact et la marche arrière ) Si ça sonne, soudez les fils avec du l'étain ! Une fois terminé cachez les fils avec du chatterton... Fin de la première étape ! Étape 2 : l'alignement et le perçage Dans cette étape, il faut être très précis car on a pas le droit à l'erreur d'abord prenez un scotch en papier et mettez le sur la surface ou vous allez percer au pare choc servez vous d'un niveau pour que ça sera bien droit Assurez vous que vous avez bien mesurer et la distance est égale de chaque côté et que les câbles des capteur seront assez long pour atteindre le module de l'intérieur, c'est très important Puis percez sur le scotch en papier pour ne pas abimer la peinture Et voilà PS : faites très attention à la mèche, ne forcez pas trop car elle risque de se casser ! PS² : certaines voitures ont la pré installation des capteurs derriere le pare choc, il suffit donc de percer directement, sans mesurer, ni scotch ni walou Étape 3 : fixer les capteurs et le branchement des câbles Cette étape demande beaucoup de patience normalement il faut démonter le pare choc pour bien coller les capteurs et faire passer les cables, mais vu que la 301 est assez spacieuse, j'ai réussi à faire coller les capteurs à l'aide de ma taille et mes petites mains Pour cette étape il vous faut une colle forte qui résiste à la chaleur et les coups au pare choc, j'ai opté pour la colle du mélange (résine et durcisseur) de ABRO à 300 DA seulement Avant de coller les capteurs essuyez bien la surface ou vous allez coller avec un chiffon un peu humide puis repasser avec un autre chiffon sec pour enlever la poussière Avant de coller assurez vous du cablage des capteurs, le A c'est celui de gauche, le B celui du milieu à du côté gauche, le C celui du milieu du côté droit et D celui de droite Une photo pour mieux comprendre Donc quand vous collez l'un des capteurs à gauche, n'oubliez pas de mettre une étiquette sur le bout du cable à l'aide du scotch en papier et écrivez "A" ...etc Collez le A, le B, le C puis le D... Voici le résultat Une fois terminé, enlevez la moquette et faites sortir les 4 cables du coffre Puis on trouve ou il y a assez d'espace derrière la moquette et on fixe le module Puis on branche le câble d'alimentation, le A avec le A, le B avec le B... Etc Pour que le travail soit bien fait, servez vous des colliers de serrage Étape 4 : l'emplacement de l'afficheur C'est l'étape la plus simple, ça prend 10 minutes max , il suffit de choisir l'emplacement de l'afficheur, soit sur le tdb, sur le banquette arrière, ... Moi j'ai préféré de le mettre sur le rétro intérieur, donc je l'ai fixé puis faire passer le câble du toit et sous la garniture Enlevez les joints de la portières, DÉLICATEMENT !!! Assurez vous que le fil est bien rentrer Une fois fini, branchez la fiche de l'afficheur sur le module et fini l'installation Au passage le coffre de la 301 est vraiment grand, on pourrait mettre quelques clioistes à l'intérieur sans problème (ça me donne des idées ) Petite vidéo PS : pour le son du bip il est très bon, il n'est pas aussi fort que sur la vidéo Pour info, ça m'a pris 3h de travail et croyez moi ça en vaut la peine car ça facilite beaucoup le stationnement surtout sur une tricorps comme la 301 ou la visibilité n'est pas vraiment bonne ! ...J'espère que je n'ai pas été trop long et que ce tuto vous sera utile, et si vous avez des questions i'm here Salam.
  2. Bonjour l'équipe Comme je l'ai déjà dit sur l'autre topic : Je voulais faire l'installation de l'éclairage des caves à pied sur la Ibiza, et comme promis, voici un tuto sur cette première installation (oui première la 2 ème sera avec les feux de position ) Commençons par le commencement : Durée de l'installation : perso ça m'a pris 5 heures de temps, plus de 2 heures à chercher à comprendre sur le fonctionnement du plafonnier et tester avec mon multimètre donc ce tuto de 5 minutes de lecture, j'espère qu'il vous économisera au moins 2 heures de temps vu que j'ai fini par trouvé les fils vous aurez qu'à suivre et appliquer Outils : tournevis plat, tournevis torx 20, fer à souder avec du l'étain ou des dominos, 7 mètres de fil électrique, un multimètre, une paire de ciseaux, 2 douilles pour ampoule t10 et 2 ampoules t10 (halogène ou en Led, à vous de choisir) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La première étape c'est démonter le plafonnier, c'est très facile, même @Valeriana peut le faire Voici le plafonnier : Il faut d'abord enlevé le cache, il suffit juste de tiré vers vous Allez yyyy, n'ayez pas peur il ne va pas se casser... Voilaaaa Puis prenez une clé torx t20 pour le démontage du plafonnier Voilà les 2 visses PS : je vous conseille de mettre tout ce qui est visses, clips,...etc dans la boite à gants ou dans le cendrier si vous êtes pas fumeur Retirez le plafonnier à l'aide d'un petit tournevis plat, pas la peine de forcer, ça vient tout seul Et voilà Maintenant enlevez la fiche qui alimente le plafonnier Puis mettez votre plafonnier de côté ...maintenant c'est l'étape de l'alimentation des fils, et c'est l'étape qui m'a fait perdre beaucoup de temps d'abord il faut détecter le + du plafonnier, pour cela il vous faut 2 fils électriques, un qui fera le - et l'autre le +, le - pour le moment fixez le avec la carrosserie (juste pour le test) Le + est l'un des fils de la fiche, donc ce que vous devez faire, c'est de faire entrer le bout de fil dans chaque fil de la fiche et l'autre bout sur une ampoule de plafonnier (voici quelques photos pour mieux comprendre) Comme vous le voyez, l'ampoule s'est allumée quand j'ai mis le fil sur le fil du milieu de la fiche, donc le + du plafonnier c'est celui du milieu (fil marron et noir) Mais maintenant, vous aurez l'ampoule allumée sans arrêt, même la portière fermée elle s'éteint au verrouillage et se rallume au déverrouillage, après plusieurs essais et une longe observation du bouton et le circuit du plafonnier, j'ai constaté donc qu'il y a un fameux + qui se transforme en - à l'ouverture des portières, j'ai utilisé un multimètre pour tester mais vous pouvez le détecter de la même façon que j'ai détecté le + mais cette fois ci on cherche le - cet à dire, le + avec le + de la fiche puis faire rentrer le bout du fil dans la fiche jusqu'à ce que l'ampoule s'allume (n'oubliez pas d'ouvrir la portière bien sûr et de préférence mettre le contact vu qu'après un moment précis le plafonnier s'éteint ) Et voilà maintenant j'ai l'ampoule qui s'allume à l'ouverture de la porte et s'éteint à la fermeture avec le plafonnier, donc le fameux + qui se transforme en - c'est le fil bleu et gris (aaaah ya le fil bleu wech dert fiya ) Maintenant il faut faire passer les fils dans l'habitacle, je pouvais pas faire passer les câbles du côté conducteur au côté passager c'était impossible (mes petites mains ne pouvaient rien faire... hein @ben-c1983) y a aucun espace en bas pour faire passer les câbles, sauf si je faisais le tour de l'accoudoir et le fil risquait de sortir avec les secousses, j'ai préféré donc de rallonger directement du plafonnier et de faire passer les fils dans les montants jusqu'au sol J'ai utilisé des dominos parce que j'avais la flemme de faire sortir la fiche de autre côté pour souder à l'aise !! Maintenant faites descendre les fils de chaque côté, il faut enlever les montant (n'hésitez pas à forcer vu que les clips sont en métal, ...merci SEAT ) Pour que ça soit un travail bien fait, j'ai attaché les câbles (alarme, plafonnier, baffles et les 2 nouveaux fils...) Enlevez la garniture qui se trouve sous le montant et celle de la boîte à fusible pour faire sortir les câbles d'en bas J'ai déjà acheté 2 douilles pour t10 donc j'ai juste soudé les 2 fils (le + et le -) que j'ai ramené du plafonnier avec la douille ,puis j'ai choisi un emplacement bien au centre pour fixer la douille, puis j'ai collé avec de la glu, et voilà le résultat PS : après avoir souder, n'oubliez pas de couvrir la soudure avec du chatertone bien sûr Maintenant il suffit de faire la même chose de l'autre côté, et bon courage pour remettre les garnitures et les montants Voici le résultat avec des LED effet blanc comme ceux du plafonnier Côté conducteur : Côté passager : La nuit : De l'extérieur au déverrouillage du véhicule Voici avec les nouvelles leds collantes : Voici le 2 ème tuto sur l'éclairage avec les feux de position Et une vidéo qui résume le tout À vos critiques...
  3. The Stig

    Reglage de vos phares

    1er Tuto : Comment régler vos phares de voiture Qui n'a jamais été aveuglé par les phares de la voiture d'en face ou n'a pas remarqué que ses phares n'éclairaient pas bien la route ? Si tout ce que vous pouvez éclairer est le bas-côté de la route ou si les conducteurs venant en sens inverse vous font sans arrêt des appels de phares, c'est que quelque chose cloche : le plus probable, c'est que vos phares sont déréglés, ce qui aveugle les autres conducteurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il est facile de régler vos phares et nous allons vous montrer comment. Lisez donc ce qui suit. Etapes 1: Préparez votre voiture. Commencez par enlever tout poids superflu dans le coffre de la voiture. Vérifiez aussi que vos pneus sont bien gonflés. Les pneus doivent être gonflés selon les normes du constructeur. Si possible, faites asseoir quelqu'un sur le siège du conducteur et vérifiez que le réservoir d'essence est à moitié plein. En plus de tout cela, vérifiez aussi que votre molette de réglage (si elle est ajustée) est bien réglée sur la position zéro. Etapes 2: Placez correctement votre voiture. Garez-vous sur un terrain plat, à une distance comprise entre 3 et 4,5 mètres d'un mur ou d'une porte de garage, sombre de préférence, l'avant face à la paroi. Un parking pavé ou une voie d'accès à un garage sont ce qu'il y a de mieux - Appuyez à plusieurs reprises sur les quatre ailes pour vérifier que tout est bien en place côté amortisseurs. - Mesurez la distance sol-phares, afin de vérifier que les suspensions sont en bonne position. Etapes 3: Allumez les feux de croisement. N'utilisez pas les feux de route ou les antibrouillards. Mettez un ruban adhésif vertical et horizontal sur les deux phares en sorte de faire un T visible donc sur le mur ou la porte de garage. Etapes 4: Assurez-vous que les faisceaux soient bien alignés. Placez un niveau de maçon entre les deux lignes du milieu pour voir si elles sont de niveau. Si ce n'est pas le cas, prenez un mètre et mesurez l'écart au sol de l'ombre de la barre horizontale. La distance ne doit pas dépasser 1,06 mètre. Etapes 5: Reculez la voiture à 7,5 mètres du mur. Éteignez les phares. Dégagez les phares de leur anneau et repérez les vis ou les boutons de réglage. Elles sont en général à proximité des phares, mais certains fabricants les placent dans le compartiment moteur, derrière les phares. Les vis de réglage horizontales et verticales devraient être indiquées. - Lisez toujours la notice explicative du constructeur, car ils ne recommandent pas tous les mêmes distances pour un ajustement correct. - Il devrait y avoir une vis dans la partie supérieure du projecteur pour ajuster verticalement et une autre vis sur le côté du projecteur pour l'ajustage horizontal. Dans certains modèles, il peut y avoir des papillons de réglage à la place des vis. Etapes 6: Réglez chaque phare l'un après l'autre. Placez un t-shirt ou un autre objet devant le premier phare pendant que vous réglez et testez l'autre pour que la lumière que le premier projette ne se confonde pas avec la lumière de celui sur lequel vous travaillez. Demandez à quelqu'un de prendre place dans le siège conducteur pendant que vous effectuez vos ajustements, afin qu'il puisse allumer et éteindre les phares pour vous aider à trouver le réglage correct. Etapes 7: Réglez les vis ou les papillons pour ajuster le niveau vertical. Un tour dans le sens des aiguilles d'une montre devrait aider à faire monter le phare, tandis qu'un tour en sens inverse devrait le baisser. Après ajustement, allumez les phares et observez le résultat de la projection sur le mur. L'extrémité supérieure de la partie la plus intense du faisceau devrait être au même niveau ou légèrement en dessous de la ligne médiane marquée sur le mur ou la porte de garage. Etapes 8: Réglez les vis ou les papillons pour ajuster la projection horizontale. De la même façon, manipulez les vis ou les papillons latéraux pour déplacer le projecteur vers la droite ou vers la gauche. La majorité de la partie la plus intense du faisceau devrait se trouver à droite de la ligne verticale. Etapes 9: Testez vos réglages sur la route. Faites un essai sur route pour vous assurer que les phares sont réglés correctement. Au retour, réajustez si nécessaire en répétant le processus détaillé ci-dessus. Conseils : · Parfois, il y a un petit repère intégré sur le haut du phare qui aide au réglage. Certains constructeurs installent maintenant, sur certains modèles, une commande interne de réglage de la hauteur des feux de croisement : c'est le cas d'Acura et de Honda. Cela évite d'avoir à utiliser un niveau. · Faites bouger la voiture dans tous les sens après avoir ajusté les phares, puis vérifiez à nouveau si rien n'a bougé sur le mur ou sur la porte de garage. C'est ce que préconisent certains constructeurs. En cas de modification, recommencez les réglages. · Vous devez vous conformer à la réglementation particulière de votre pays en ce qui concerne le réglage des phares. · Vérifiez le réglage de vos phares tous les ans pour vous assurer qu'ils soient bien alignés. 2éme Tuto : Le calcul est simple. Voici un triangle dont les sommets représentent des points particuliers détaillés ci-dessous:A: point où le faisceau des phares s'"arrête"B: milieu du phareC: point projeté au sol correspondant au milieu du phareD: point où se projette le faisceau sur le murE: point projeté au sol du faisceau de phare sur le murEn pratique ça donne ça. On ne voit pas le point A, car placé au delà du mur J'ai accentué la perspective pour que l'on reconnaisse au mieux le triangle que ça forme (les angles droits sont repérés comme sur le schéma du dessous):Le code de la route veut que le faisceau ne dépasse pas les 30 mètres. Ca nous donne la distance entre le point A et le point C (la voiture). En image, voici de ce que ça donne:Le calcul à mener selon le théorème de Thalès est celui-ci:On le simplifie pour nous donner cette formule, prête à appliquer Reste à mesurer la distance entre la voiture et le mur (EC) et la hauteur du phare par rapport au sol (BC), AC étant connue (30m). Il faut impérativement mesurer la distance entre le mur et la voiture en mètres pour garder l'homogénéité. A côté de ça, si vous voulez mesurer BC en cm (respectivement en mètres), vous pouvez, vous obtiendrez simplement un résultat pour DE en cm (respectivement en mètres) Continuons. La mesure de la distance entre la voiture et le mur (EC) ce fait comme ceci. Plus la voiture sera loin du mur, plus ce sera précis. Si vous pouvez, placez là à 10m, ça simplifie le calcul (je donne un exemple à la fin du tuto )Mesurez la hauteur du phare (BC):Une fois ces mesures notées, faites votre calcul selon la formule ci-dessus. Puis allumez vos phares, et constatez l'état des faisceaux sur le mur (DE pour le phare conducteur, D'E' pour le phare passager):Cachez l'autre phare (celui qu'on ne règle pas) pour que son faisceau ne vienne pas nous perturber pendant qu'on règle le premier. Mesurez alors sa hauteur. On s'intéresse à la partie horizontale du faisceau, et un peu au dessus de la zone où l'intensité d'éclairage est maximale:Ajustez si besoin (si ça ne correspond pas à la valeur trouvée au calcul). Pour ajuster, sur la Super 5, assurez vous d'abord que la grosse molette est en butée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis réglez sur la petite vis (dans la grosse molette) à l'aide d'un tournevis ou d'une clé à pipe ou cliquet correspondante à la vis.Procédez de même pour l'autre phare (cachez le premier, mesurez la hauteur de faisceau de l'autre, réglez...). A la fin, on doit obtenir quelque chose comme ça, réglé à la bonne hauteur:En soulignant la forme des faisceaux:Dans mon cas, voilà ce que ça donnait:Exemple pour le calcul. Rappel de la formule:Prenons une voiture à 10m du mur. EC = 10mLa hauteur des phares par rapport au sol est de 1,25 mètre (ou 125 cm). BC = 1,25mSachant que AC = 30mLe calcul est donc:Il faut régler la hauteur du faisceau à 0,83m, soit 83cm!
  4. elhadjbrahim

    Ajout indicateur Température Moteur (LdR)

    Bonjour, J’ai enfin réussi à faire afficher l’information « température liquide du refroidissement ». La température d'eau, très important avant l'allumage du voyant de surchauffe. Pour ce faire, il m’a fallu se munir de : - Un afficheur (indicateur de température standard) payé 1200 ou 1100 Da je ne me souviens plus - 3 mètres de fil électrique spécial automobile (j’ai utilisé du 0.75 mm²) - 3x50 cm de fil électrique spécial automobile 1.00 mm² de préférence de différentes couleurs pour faciliter le repérage - 5 cosses clips femelles 6.7mm, - Une cosse clips femelles 6.3mm - Une cosse à œillet 1 à 2,5 mm² Et j’ai procédé de la façon suivante : - Puis que nous aurons affaire à de l’électricité le premier réflexe est de débrancher la cosse négative de la batterie. - Ôter le cendrier - Démonter le cache qui est autour des boutons de ventilation (6 vis, les 2 supérieures qui sont différentes, à ne pas mélanger pour le remontage) - C’est depuis le connecteur de l’allume cigare que j’ai piqué mes alimentations (le 12 v après contact jaune, le 12 v allumage du TdB Bleu et la masse noire) ces trois fils de 50 cm partent vers notre afficheur tandis que le fil de 3 m est tiré depuis le compartiment moteur, en passant par un trou de passage de fil au-dessous du cerveau frein, vers notre afficheur, le schéma illustre la dite installation. Les Twingo 1.2 injection (moteur à courroi de distribution) sont munis d’une sonde à double broche située sur la culasse sous le collecteur d’admission d’air, alors il faut la changer par une autre de même calibre mais à trois broches comme celle-ci : Remarque : qui dit changement de sonde dit purge du circuit de LDR. Moi j’ai eu de la chance ma sonde pré-installé est une 3 broches. Pour son connecteur il fait à peu près dans les 750 Da. Celui installé, a l'emplacement pour y ajouter une cosse clips femelles 6.3mm qui coûte 5 Da (à votre avis j'ai pris quelle option ?). Le fils que j’ai passé au de l’habitacle au compartiment moteur se branche sur cette troisième broche, j'ai cassé la partie encerclée en rouge sur l'image suivante pour y faire passer ma cosse: Voilà l’installation est terminée. Vous n’avez qu’à remettre la batterie, mettre le moteur en marche et admirer la monté en douceur de l'aiguille de température... Si vous avez des questions ou des demandes de plus de photos n’hésitez pas Merci pour votre lecteur.
  5. Bonjour à tous, J’espère que cela aidera certains à effectuer eux-mêmes cet entretien. Les impératives : -Une Clé à bougie 19 mm -Un tuyau de gaz de ville de 30 à 50 cm (optionnel) -trois bougies neuves On commence par ouvrir le capot, les trois bougies sont logées juste en face de nous : . On retire le faisceau d'allumage coté bougie . J'ai utiliser la technique @suitou avec un tuyau que je place sur la bougie avant de la dévisser puis je souffle de l'autre coté (une sorte d'extracteur de débris) . On dévisse avec une clé à bougies de calibre 19mm . . On remets la nouvelle bougie On serre bien à clé On remets le faisceau d'allumage en place on le poussant bien Refaire les mêmes étapes pour les deux bougies restantes à titre comparative les bougies retirées sont des EQYEUM et ceux mis en place sont des DENSO
  6. Bonjour à tous, J’espère que cela aidera certains à effectuer eux-mêmes leur vidange. Les impératives : -Voiture stationné sur une surface plane -Une bassine basse d’une contenance minimum de 4 litres -Une Clé 17mm -Une clé spécifique à griffes autoserrantes -Entonnoir (j’ai coupé une bouteille d’eau minérale) -Un bidon de 4-5 litre -Un filtre à huile neuf -3.2 litres de huile neuve -Un joint en cuivre L’opération est très simple à réaliser, même une PAPICHA peut s’y prendre, pour se faire, Il faut juste : 1-Chauffer un peu la voiture (de préférence) 2-Soulever le coté avant de la voiture et caler l’arrière afin d'avoir de l'espace, moi je mets toujours des chandelles (la roue avant a été retiré pour d’autre raison) 3-Ouvrir l’orifice de remplissage de l’huile se trouvant sur le côté haut du moteur 4-Mettre la bassine sous le carter de l’huile en bas du moteur 5-Dévisser doucement la vis de vidange avec une clé de 17mm (à fourche ou douille peu importe l’endroit est très accessible). Attention à l'huile un peu chaude et laisser couler l’huile dans la bassine 6-Dévisser le filtre à huile se trouvant à l’avant du moteur. Il très accessible. Une clé spécifique à griffes autoserrantes est à prévoir. . . 7-Nettoyer l’huile qui s’est coulé depuis le filtre à l’huile 8-Mettre sur le joint du nouveau filtre un peu d'huile pour qu'il colle bien lors du montage 9-Monter et serrer bien le nouveau filtre à la main 10-Placer un nouveau joint en cuivre sur la vis du carter 11-Resserrer la vis du carter sur le carter 12-Verser 3 litres de l’huile neuve dans le moteur par l’orifice de remplissage (utiliser l’entonnoir) 13-Fermer l’orifice de remplissage 14-Mettre en marche le moteur pendant quelques minutes afin que l'huile passe dans tous le circuit puis laisser refroidir 15-Jauger 16-Ajouter si le niveau max n’a pas été atteint Verser à l'aide d'un entonnoir l'huile usagée dans un bidon d'huile et la déposer ensuite dans une station de service (moi je la donne pour un maçon).
  7. elhadjbrahim

    Nettoyage en profondeur de la carrosserie

    Bonjour, étant inspirer par MIZAND voici un travail fais en 2013, c'est le moment pour le refaire En Novembre 2013 et en prévision d'hiver j'ai décider de donner un coût de jeune à mon ancienne Sandero en lui faisant subir un nettoyage en profondeur de la carrosserie La documentation sur la façon de faire m'a pris deux mois (depuis le début Septembre). Pour se faire J'ai utiliser : Du papier de ponçage à l’eau grain 1500 ou 2000 De la peinture préparée chez un carrossier Pinceau fin N° 02 pour les retouches Pinceau rond N° 24 pour nettoyage des recoins Du scotch de masquage Un Produit de polissage ABELAUTO P5 Un Produit de lustrage ABELAULO Lusteur Acrilyque La cire Formula1 au carnauba Une polisseuse rotative Chinoise à 5 vitesses Deux Pad souple et dense Quatre chiffons à micro fibre de différents épaisseurs Un Shampoing auto "ARMORALL CAR WASH" Deux seaux avec une grille Une peau de chamois artificielle Une éponge spéciale auto Et bien sure une SANDERO en mauvais état . . . . . . . . . . . . . Enfin voici ma préparation : Début des travaux Mercredi à 13h00 j’ai ramené la voiture chez un centre de lavage pour laver la voiture (j’ai considéré ce lavage comme un pré lavage) A 14h30 je rentre la voiture au garage et je commence le ponçage à l’eau avec du 1500, je fait le tour de tous les endroits où il y a des défauts de peinture, puis une deuxième fois je refais le tour mais cette fois le pinceau en main et je repeins les endroit où l’apprêt le métal ou le plastique sont apparent . . . . A 16h30 je termine la première journée - Jeudi à 9h00 Je commence par poncer à l’eau au papier 2000 tous les endroits poncer la veille puis je lave la voiture un lavage costaud à la technique des deux seaux avec le shampoing ArmorAll (100ml pour 7l à peut près) et l’éponge délicate, les petits détails au pinceau et les jantes avec une brosse à poils souples et puis séchage du tous avec une peau de chamois synthétique Vers Midi je passe à l’étape masquage du plastique nu avec du scotch de masquage . A 13h30 je commence le polissage de l’intégralité de la voiture avec de la pate P5 de chez AbelAuto et la polisseuse NoName, le travail été vraiment pénible La première fois j’ai mis peut de patte le pad bloquer fort par la suite en ayant mis suffisamment de produit et en augmentant la vitesse de rotation de la polisseuse elle commence à gicler le produit un peut par tous (le pare brise, les vitres et les bras d’essuies glace n’étant pas couvert), à chaque fois je suis obliger de re-nettoyer vite le tous par peur que sa laisse des taches blanchâtres Regarder l’état du pad à la fin de l’opération .La méga rayure de la porte est bien camouflée après l’utilisation du polish . Un bon lavage et fin de la deuxième journée à 17h30 - Vendredi à 9h00 je commence directement l’étape lustrage avec le lustreur acrylique toujours de chez AbelAuto, je n’est pas utiliser la polisseuse le travail été manuel j’applique une couche avec le pad, je laisse sécher un peut et puis je lustre avec une premier MF pour retirer l’excès puis avec une deuxième MF plus dense pour peaufiner le travail, j’ai appliquer deux couches avec la même technique espacer de deux heures Voici le résultat Pose du lustreur .Une fois lustrage terminer . Un joli « water beading effect » . Fin de la troisième journée à 17h30 - Samedi à 9h00 je commence le cirage de la voiture La pose avec l’éponge fournit à cette effet sur l’intégralité de la voiture, je laisse sécher 20min à peut près puis je retire l’excès avec une MF et je cire avec des mouvements circulaires du bras pour bien finir le travail (j’ai bien fait travailler mes bras) J’ai aussi mis une couche de cire sur la partie extérieure des jantes (l’intérieur étant un peut plein de tache de goudron) Pose de la cire . Une fois cirage terminer . J'ai enfin nettoyer les vitres Fin de la quatrième journée à 18h30 Voici la voiture une fois fini
  8. Bonjour chère lecteurs du forum ; Aujourd'hui je vous ai préparé un petit tuto pour le remplacement de l'autoradio skoda swing par un pioneer avic 9110 bt sur une octavia 2FL . ps: je m'excuse pour la résolution et le manque de lumière de quelque photos tout d'abors il faut s'acheter un cache console comme celui de droite (celui de gauche est conçu pour le swing, bolero, blues) celui de droite pour le columbus et tout autre autoradio VW on aura besoin aussi d'un tournevis torx T20, vos mains , un cerveau et beaucoup de patience. le skoda swing on commence par tiré le cache console vers le haut par l'endroit indiqué par la flèche on obtient ceci ensuite en enleve le cache de l'autoradio ( c trés facile a enlever y a aucun vice pour ça juste avec prudence ) bon l'autoradio ne se démonte pas si facilement y'a 4 vis a enlever visible après qu'on a enlever le cache une fois les 4 vis enlever on peut retirer (doucement) le swing et débrancher les fiches de connexions derière en passe maintenant au pioneer avic 9110 bt ce système de navigation a une antenne GPS et un microphone pour le Bluetooth donc on doit faire passer c cables a l'emplacement de l'autoradio on installe le microphone prés du rétroviseur du milieu et on fait passé le fil jusqu'au montant droit pour décendre ensuite et passé sous la boite a gant le petit boitier noir qui apparait sur la 2eme photo du dessus est l'antenne GPS (j'ai fais le choix de l'installer sur le tableau de bord sinon vous avez le choix) et on fais passé les 2 fil (microphone et antenne gps) sous la boite a gant avec prudance et surtout de la patience on peut connecter une clé usb a se système par l'intermédiaire d'un cable usb assez long pour l'installé ou on veut dans la voiture . moi j'ai choisis la petite boite de rangement sous la clim. pour faire passer ce fil allaise on doit enlever les commandes de la climatronic qui est fixé avec 4 vis visible ensuite on enlève cette petite boite de rangement , pour ce faire il faut dabord enlever le cache souflet du levier de vitesse en tirant vers le haut comme sur la photo ensuite enlever les 2 vis qui fixe cette petite boite de rangement et voila on fait passer le cable usb de l'autoradio vers cette petite boite ensuite on fait entrer le port usb par un trou qui se trouve deriere cette petite boite de rangement et voila et on remet cette boite a sa place et la climatronic aussi donc maintenant on a tous les fiches de connexion arrivé a l'emplacement de l'autoradio on connecte chaque fiche avec l'emplacement correspondant on place l'autoradio pionner a la place du swing et on ajuste comme on peut et on fixe avec les vis on remet en place le cache qu'on a acheté au début et on le fixe du haut en bas et voila tout est en marche et voila c fini pour ce tuto j’espère qu'il est bien clair . merci. pour information la référence du cache console (contour gris) est : 1z0 858 069 ... la fin de la référence varie par modèle (avec climatronic ou climatic) ou par couleur (noir laqué, noir mat, gris allu, gris foncé, faux bois, ) c'est pour sa j'ai pas voulu préciser la référence car y'a beaucoup de modèle et chacun son modèle . (pour le mien c BK 2AU a la fin de la référence )
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