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Suitou

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Posts posted by Suitou


  1. Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix).

     

    Aussi, très récemment en 05/2022, avec une diminution du liquide refroidissement j'ai soupçonné soit la pompe à eau (qui a fait plus que demandé), et soit le détendeur, alors après avoir mis un peu de liquide mercurochrome (le légendaire "dwa lahmer" !! hhhhh) afin de pister les fuites, j'ai vu cela sur le détendeur, alors et même après avoir changé le joint sur chaque coude de LDR sur le détendeur (joints normaux achetés en quincaillerie) la fuite continuait depuis le contour du détendeur.

    Bref, deux options aussi, remplacer le détendeur en entier au prix de 14.000 DA ou bien remplacer son kit-joints complet à 5.000 DA, là ! le choix est vite fait vu que le détendeur ne s'use pas réellement à part les coudes qui doivent être remplacés même si on a leurs joints neufs sur le kit, car le plastique des coudes commence à s'effriter, et l'un d'eux a carrément cassé pendant le démontage de sa durite, alors prix des coudes 2 x 1.000 DA = 2.000 DA, donc le tout pour 7.000 DA.

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    Voici le kit original LANDI RENZO (version complète et non la version demi-pochette) :

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    Démontage du côté GAZ :

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    Cette petite pipe n'a pas de joint mais je l'ai démonté pour la nettoyer et la remonter avec un peu de frein-filet neuf :

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    Démontage du côté du circuit du liquide de refroidissement :

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    Le joint du côté LDR est vraiment mort ! d'où l'explication de la fuite du LDR (à souligner que pendant le démontage des vis j'ai constaté qu'elles étaient vraiment pas serrées du fait que les joints étaient HS et donc l'épaisseur était réduite et donc le serrage moins efficace, d'où les fuites !)

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    ... nettoyage du tout avec des produits détergents et dérivés ...

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    Remontage du côté GPL :

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    Vérifier l'alignement des trous superposés :

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    Il faut pousser avec un tournevis le bout du petit truc métallique et pousser l'axe du joint-rond en bas pour qu'il rentre et le faire coulisser pour qu'il ne ressorte pas (difficile à expliquer comme ça) :

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    Ici, on peut faire un petit réglage de pression, mais ce n'est pas la peine d'y toucher !

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    On peut se faire aider ou bien utiliser un étau afin de garder un parallélisme adéquat pendant le serrage successifs des vis une-à-une :

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    Remontage du côté LDR :

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    Vérification pendant tous les jours successifs, et amélioration du serrage au fur et à mesure (chaud-froid) jusqu'à l'optimum :

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    Voir à titre d'exemple l'état des anciens joints :

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    Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix).

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    @mizand @bidou  @mito93 @aventador @zoyo90 @Toyoseatist  @RIAD C     @abdelkrim13t   @Strapzf   @The Stig   @Amine Tanks   @macyl @tspk213     @boukhatem.mohamed  @elhadjbrahim  @Kastro     @toyoatmo    @kaponi   @kiki le lion   @bidou  @mizand   @ben-c1983   @Younes Pharm   @Toyoseatist  @Hichem-Titanium   @RIAD C      @abdelkrim13t   @Strapzf   @The Stig   @Amine Tanks   @Ensiferum1   @Nazim Anti Renault   @Fordiste   @Firefox    @macyl   @aventador   @hichem_cc   @mito93   @tazora   @ippo07   @kniss_16  @zoyo90   @Suitou@kniss_16@tspk213   @Quadrifoglio   @boukhatem.mohamed   @Naynor   @elhadjbrahim  @Kastro   @abouislam   @toyoatmo  @hyundai   @kaponi   @kiki le lion   @bidou  @mizand   @ben-c1983   @Toyoseatist  @Hichem-Titanium   @RIAD C   @Hakim.M   @abdelkrim13t   @Strapzf   @The Stig   @Amine Tanks   @Ensiferum1   @Nazim Anti Renault   @Fordiste   @Firefox    @macyl   @aventador   @hichem_cc   @mito93   @tazora   @ippo07  @Amine_mk5  @kniss_16  @zoyo90   @Azil  @walid.b   @afroukh imwakhar  @laaziz77 @Darkcitron  @VagRed   @Mounir bonois@Amine Tanks@Yacine-TFSi

    Salam Alaykoum,

    En 10/2021, soit, après presque 5 ans de fonctionnement du kit-gpl (12/2016) les injecteurs se sont fait sentir fatigués (176.000 km de service). On se sent ça sur le régime moteur en accélération, et après démontage de la rampe il s'avère qu'une coupelle était carrément cassée (on peut la voir en bas à droite sur la 1ère photo) :

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    Alors, il y avait deux possibilités, soit j'achète le kit de rénovation des injecteurs à 6.500 DA ou bien la rampe toute neuve d'injecteurs à seulement le double du prix (chez une connaissance) 13.000 DA seulement (bien sûr sans main d'œuvre) ! et prise depuis un kit neuf LANDI RENZO, alors c'était clair que j'allais prendre la rampe neuve vu que même si je remplace le nécessaire le bobinage des filaments-moteur de l'ancienne rampe doit être vraiment usé : (chez les autres ateliers la rampe des injecteurs fait 17.000 DA sans montage) :

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    Quelques différences entre l'ancienne rampe et la nouvelle concerneraient les becs démontables, et les deux entrées aussi, bien sûr une entrée est choisie selon la position des injecteurs sur chaque moteur, et la deuxième entrée est fermée avec son bouchon :

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    (les becs et le bouchon et l'entrée ne sont pas inclus dans le boitiers des injecteurs mais le gars me les as donné gratuitement).

     

    A part cela, c'était aussi l'occasion de remplacement du filtre-liquide :

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    Au fait ! pour le démontage des injecteurs sur l'ancienne rampe il faut pousser dans un seul sens !! avec un clou par exemple ou un autre objet similaire :

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    En vérifiant l'intérieur des cylindres d'injecteurs il y avait de la limaille venant surement du réservoir (dégradation naturelle) est ce que le filtre phase-liquide n'avait pas fait son rôle correctement ou bien est ce le filtre à gaz que j'avais monté avant cette casse et qui est Turque à seulement 1.000 DA au lieu de l'original à 4.500 DA ? ou bien est ce réellement la fin de vie des injecteurs qui ont fait tout de même 335.000 - 159.000 = 176.000 km ? bref, je ne pense plus remettre ce genre de filtre, mais que l'original ou bien le BRC (de chez Naftal) :

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    Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix).

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  3. @labba200 non, non pas besoin d'un relais sur les Renault/Dacia.

    Et puis consommation ou pas, c'est très très minime ! mais à mon avis ça ne consomme rien quand on roule, car je roulais 500 km d'un coup et aucune consommation en vérifiant les litres. Je pense que c'est seulement lors des démarrages c'est tout. et puis, on pourrait essayer en débranchant une fiche de l'un des injecteurs essence, ça roule toujours et de la même manière.

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  4. @Aventador @Excalibur

    Il y en a qu'une seule petite pipe de purge, et même sans elle, ça purge avec le temps car les bulles d'air circulent en haut dans la coupe diagonale d'une durite, et alors quand elle arrive à la durite qui monte verts le haut vers le vase les bulles remontent d'elles-même vers le vase et le liquide prend leurs place ... et ainsi de suite.

    Pour le liquide de refroidissement c'est bien le TYPE D qui est recommandé oui.


  5. Le 9/13/2021 à 8:45 AM, standi a dit :

    L'indicateur de niveau de gaz dans les installations landerenzo n'est pas équilibré, le dernier témoins rouge s'allume quand il reste plus du tiers du gaz, alors qu'il y a en tout 5 témoins, ce qui n'est vraiment pas précis et n'aide pas à savoir quand on est on réserve et qu'il faut faire le plein

    Y a t'il pas un moyen de le régler ou même de le remplacer ?

     

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    Ça peut se régler depuis le petit indicateur de niveau situé sur le réservoir gpl, on peut donner la faveur au début des led-temoins ou le contraire au dernier led de la réserve.

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  6. @loganoman Bonjour, Déjà il faut savoir que ces LOGAN ont un petit soucis de précision sur l'affichage de la température sur les CLUSTERS, il faut vérifier la vraie température avec un module de diagnostic OBDII-ELM327. Si l'affichage ne correspond pas à la température sur OBDII alors il faut relier le fil de masse qui est vissé sur le métal juste derrière le cadran de vitesse avec un gros fil électrique directement sur le - de la batterie.

    Concernant les relais, il y a trois, un pour le déclenchement du compresseur de CLIM ventilo quand ça chauffe de 99°c et plus, et un troisième pour la vitesse secondaire quand ça chauffe aux environs de 105°c et plus. Ils sont tous les trois au niveau du boitier noir à droite sous le capot, près du phare-gauche. Il faut enlever un à un pour les cibler.

     


  7. @standi quand ça fait le bip c'est fini et on ne peut rouler après que quelques centaines de mètres si on insiste à remettre en mode gaz.

    Pour le vide c'est pour les 20% c'est une réserve de vide de sécurité afin de laisser un espace pour la dilatation du gpl quand il fait très chaud et ainsi garder une pression acceptable dans le réservoir.

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  8. A ma connaissance, la CAAT ne fait pas ce genre de chose, d'obliger la réparation avant l'encaissement, je suppose que ce doit être une compagnie privée ?

    Pour les factures elles ne serviront pas à grande chose, parce que même si tu les ramène le montant de remboursement sera inférieur à cause de la déduction de la vétusté car on assurance il n'y a pas d'enrichissement, on ne se fait rembourser que pour avoir le même état initial, et vu qu'on ne peut pas avoir une tôle ou une pièce remplacée et ancienne en même temps alors on diminue le prix du remboursement, c'est très logique et correct. Bien évidemment il y a une garantie à souscrire si on veut le top, comme chez la SAA c'est RACHAT DE VÉTUSTÉ ET DE FRANCHISE & y'a aussi une garantie qui en la souscrivant on obtient un chèque complémentaire en compensation d'une réparation auto, et qui s'appelle TOP RÉPARATEUR, sur ce cas les gens empochent des montants énormes qui les aident à la réparation même chez les plus chers.

    @Aventador il y a un petit truc qui manque dans l'histoire !

    L'expert a pris des photos OK, mais pourquoi n'a t-on pas alors l'expertise avec détail des pièces à remplacer et la main d’œuvre ? c'est à partir de cela qu'on peut commencer les réparations en sachant ce qu'on va empocher.

    On ne dit pas au client d'aller réparer et ramener les factures, c'est pas réglo du tout.

    Aussi en TOUS-RISQUES on se fait rembourser même si on ne répare RIEN ! en tout cas c'est ainsi chez la SAA.

    Et quand on revient pour le renouvellement le tout est pris en photo donc pas moyen d’échapper sans en réparant ou bien de ne plus avoir la possibilité de se faire rembourser pour les mêmes dégâts puisque pris en photos lors du renouvellement.

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  9. @Simsimmalika non non, ne vous inquiétez pas, les 200.000 DA ce n'est pas le montant à payer ! mais c'est plutôt la valeur que vous pouvez vous faire rembourser même si vous êtes fautive et ans avoir besoin d'un tiers (adversaire), c'est une sorte de tous-risques mais limitée en montant de remboursement quand on est fautif et sans adversaire.

    Dites-moi un truc s'il vous plait, vous travaillez dans quel secteur au juste ? car chez la SAA il y a tellement de conventions qui ont gardé pour cette année les réductions au dessus des 50% parce qu'une convention est signée entre deux partie alors elle ne peut pas changer avant sa date butoir.

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  10. @Simsimmalika avec la réduction de 50% vous allez avoir une assurance tous-risques d'un peu plus de 7 millions de centimes, ceci s'ils ne vous exigent pas les nouvelles garanties comme Émeutes et mouvements populaires.

    Sinon, pour une tous-risques limitée à 200.000 DA par exemple ça va être dans les environs de 50.000 à 55.000 DA.

    C'est ainsi, parce que le risque de collision est très élevé chez nous, alors les taux sont ainsi faits. Mais 7 millions ce n'est pas si grand que ça pour un véhicule neuf de 2,3 MDA, car un simple sinistre sur la portière ou l'arrière va couter beaucoup plus que ça.

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