Suitou

Pas compris, le nombre de photos est insuffisant ? @sadi merci beaucoup.

@Aventador merci, c'est avec joie.

Salam Alaykoum Entretien des 360.000 km, avec les pièces et prix : * Pompe à eau de marque Quinton-Hazell (UK), car en Renault , elle est introuvable, Prix : 6.200 DA (l'ancienne Renault faisait 4.200 DA seulement !) * Courroie de distribution (normalement 1.800 DA) * Liquide de refroidissement 5L=2.700 DA * Thermostat : 1.000 DA * Tendeur de courroie de distribution (je ne me souviens plus, c'était peut être 3.200 DA) * Filtre à l'huile 500 DA * Filtre à air : 1.100 DA * Joint-Spi vilebrequin côté Distribution : 700 DA * Joint-Spi Arbre-à-cames côté Distribution : 600 DA * Huile 5w40 : peut être 3.800 DA Des traces d'huile derrière la roue-crantée de l'arbre-à-cames : Donc joint-spi à remplacer : En bas, tout va bien (je garde le joint-spi pour la prochaine fois si besoin) : Remplacement du Thermostat après vidage du liquide de refroidissement : Croyant que la pompe à eau avait été installée à 240.000 km je me suis dis de la remplacer et la garder pour le futur incertain vu qu'elle était OK d'après son inspection : Installation du nouveau joint (en papier que je ne préfère pas du tout en comparaison avec celui en métal qui est TOP !! grâce à sa rainure qui se plis à la pression de vissage et crée une étanchéité irréprochable ... mais bon, on verra avec le temps si ce joint est bon ou pas ... j'ai gardé celui de l'ancienne pompe Renault qui n'a fait que 60.000 km !!! changée par erreur Montage de la nouvelle pompe en respectant l'ordre de serrage des vis (on commence toujours de la plus centée quand il s'agit de joint à aplatir) : Tendeur GATES avec marque de roulement inconnue au bataillon mais il semble top ! Remplacement de la courroie de distribution CONTINENTAL par une BOSH (toutes les deux made in Germany) : Et voilà : Remplacement du filtre à air (toujours après 20.000 km) : Et bien évidemment, il y eu une vidange d'huile moteur avec filtre et bague d'étanchéité-carter inférieur. Mais aussi, changement du roulement du galet-enrouleur qui était pas en si grande forme (roulement acheté aux environs de 350 DA si je me rappelle bien, et inséré manuellement dans le cercle métallique).

@djali il y a de fortes chances que ce soit la masse (borne négative) qui manque d'intensité sur le cadran d'affichage du tableau de bord. Ce n'est pas réellement la température qui monte mais juste l'affichage, si tu as un OBDII-ELM327 essaye de voir la vraie température. Voici ce que j'avais fait sur ma Logan et Bye-Bye ce Faux problème de température : https://forum.autobip.com/index.php?/topic/8651-affichage-anormal-des-barrettes-dindication-de-la-température-moteur-sur-logan-14/ Sinon, regarde les relais de 1ère et 2ème vitesse du ventilateur de radiateur.

@Aventador @labba200 Merci beaucoup mes amis

@mizand @hichem_cc tout le plaisir est pour moi mes amis

Entretiens relatifs au kit-gpl : https://forum.autobip.com/index.php?/topic/7793-gpl-sirghaz/&do=findComment&comment=210619

Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix). Aussi, très récemment en 05/2022, avec une diminution du liquide refroidissement j'ai soupçonné soit la pompe à eau (qui a fait plus que demandé), et soit le détendeur, alors après avoir mis un peu de liquide mercurochrome (le légendaire "dwa lahmer" !! hhhhh) afin de pister les fuites, j'ai vu cela sur le détendeur, alors et même après avoir changé le joint sur chaque coude de LDR sur le détendeur (joints normaux achetés en quincaillerie) la fuite continuait depuis le contour du détendeur. Bref, deux options aussi, remplacer le détendeur en entier au prix de 14.000 DA ou bien remplacer son kit-joints complet à 5.000 DA, là ! le choix est vite fait vu que le détendeur ne s'use pas réellement à part les coudes qui doivent être remplacés même si on a leurs joints neufs sur le kit, car le plastique des coudes commence à s'effriter, et l'un d'eux a carrément cassé pendant le démontage de sa durite, alors prix des coudes 2 x 1.000 DA = 2.000 DA, donc le tout pour 7.000 DA. Voici le kit original LANDI RENZO (version complète et non la version demi-pochette) : Démontage du côté GAZ : Cette petite pipe n'a pas de joint mais je l'ai démonté pour la nettoyer et la remonter avec un peu de frein-filet neuf : Démontage du côté du circuit du liquide de refroidissement : Le joint du côté LDR est vraiment mort ! d'où l'explication de la fuite du LDR : (à souligner que pendant le démontage des vis j'ai constaté qu'elles étaient vraiment pas serrées du fait que les joints étaient HS et donc l'épaisseur était réduite et donc le serrage moins efficace, d'où les fuites !) ... nettoyage du tout avec des produits détergents et dérivés ... Remontage du côté GPL : Vérifier l'alignement des trous superposés : Il faut pousser avec un tournevis le bout du petit truc métallique et pousser l'axe du joint-rond en bas pour qu'il rentre et le faire coulisser pour qu'il ne ressorte pas (difficile à expliquer comme ça) : Ici, on peut faire un petit réglage de pression, mais ce n'est pas la peine d'y toucher ! On peut se faire aider ou bien utiliser un étau afin de garder un parallélisme adéquat pendant le serrage successifs des vis une-à-une : Remontage du côté LDR : Vérification pendant tous les jours successifs, et amélioration du serrage au fur et à mesure (chaud-froid) jusqu'à l'optimum : Voir à titre d'exemple l'état des anciens joints : Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix).

Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix). @mizand @bidou @mito93 @aventador @zoyo90 @Toyoseatist @RIAD C @abdelkrim13t @Strapzf @The Stig @Amine Tanks @macyl @tspk213 @boukhatem.mohamed @elhadjbrahim @Kastro @toyoatmo @kaponi @kiki le lion @bidou @mizand @ben-c1983 @Younes Pharm @Toyoseatist @Hichem-Titanium @RIAD C @abdelkrim13t @Strapzf @The Stig @Amine Tanks @Ensiferum1 @Nazim Anti Renault @Fordiste @Firefox @macyl @aventador @hichem_cc @mito93 @tazora @ippo07 @kniss_16 @zoyo90 @Suitou@kniss_16@tspk213 @Quadrifoglio @boukhatem.mohamed @Naynor @elhadjbrahim @Kastro @abouislam @toyoatmo @hyundai @kaponi @kiki le lion @bidou @mizand @ben-c1983 @Toyoseatist @Hichem-Titanium @RIAD C @Hakim.M @abdelkrim13t @Strapzf @The Stig @Amine Tanks @Ensiferum1 @Nazim Anti Renault @Fordiste @Firefox @macyl @aventador @hichem_cc @mito93 @tazora @ippo07 @Amine_mk5 @kniss_16 @zoyo90 @Azil @walid.b @afroukh imwakhar @laaziz77 @Darkcitron @VagRed @Mounir bonois@Amine Tanks@Yacine-TFSi Salam Alaykoum, En 10/2021, soit, après presque 5 ans de fonctionnement du kit-gpl (12/2016) les injecteurs se sont fait sentir fatigués (176.000 km de service). On se sent ça sur le régime moteur en accélération, et après démontage de la rampe il s'avère qu'une coupelle était carrément cassée (on peut la voir en bas à droite sur la 1ère photo) : Alors, il y avait deux possibilités, soit j'achète le kit de rénovation des injecteurs à 6.500 DA ou bien la rampe toute neuve d'injecteurs à seulement le double du prix (chez une connaissance) 13.000 DA seulement (bien sûr sans main d'œuvre) ! et prise depuis un kit neuf LANDI RENZO, alors c'était clair que j'allais prendre la rampe neuve vu que même si je remplace le nécessaire le bobinage des filaments-moteur de l'ancienne rampe doit être vraiment usé : (chez les autres ateliers la rampe des injecteurs fait 17.000 DA sans montage) : Quelques différences entre l'ancienne rampe et la nouvelle concerneraient les becs démontables, et les deux entrées aussi, bien sûr une entrée est choisie selon la position des injecteurs sur chaque moteur, et la deuxième entrée est fermée avec son bouchon : (les becs et le bouchon et l'entrée ne sont pas inclus dans le boitiers des injecteurs mais le gars me les as donné gratuitement). A part cela, c'était aussi l'occasion de remplacement du filtre-liquide : Au fait ! pour le démontage des injecteurs sur l'ancienne rampe il faut pousser dans un seul sens !! avec un clou par exemple ou un autre objet similaire : En vérifiant l'intérieur des cylindres d'injecteurs il y avait de la limaille venant surement du réservoir (dégradation naturelle) est ce que le filtre phase-liquide n'avait pas fait son rôle correctement ou bien est ce le filtre à gaz que j'avais monté avant cette casse et qui est Turque à seulement 1.000 DA au lieu de l'original à 4.500 DA ? ou bien est ce réellement la fin de vie des injecteurs qui ont fait tout de même 335.000 - 159.000 = 176.000 km ? bref, je ne pense plus remettre ce genre de filtre, mais que l'original ou bien le BRC (de chez Naftal) : Ceci n'est pas un Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur (chacun prendra ses propres responsabilités quant à ses propres choix).

@Hichem-Titanium belbaraka inchallah. Mieux vaut tard que jamais.

@labba200 non, non pas besoin d'un relais sur les Renault/Dacia. Et puis consommation ou pas, c'est très très minime ! mais à mon avis ça ne consomme rien quand on roule, car je roulais 500 km d'un coup et aucune consommation en vérifiant les litres. Je pense que c'est seulement lors des démarrages c'est tout. et puis, on pourrait essayer en débranchant une fiche de l'un des injecteurs essence, ça roule toujours et de la même manière.

@Aventador @Excalibur Il y en a qu'une seule petite pipe de purge, et même sans elle, ça purge avec le temps car les bulles d'air circulent en haut dans la coupe diagonale d'une durite, et alors quand elle arrive à la durite qui monte verts le haut vers le vase les bulles remontent d'elles-même vers le vase et le liquide prend leurs place ... et ainsi de suite. Pour le liquide de refroidissement c'est bien le TYPE D qui est recommandé oui.

Pour le déclenchement du ventilo à 99°c c'est naturel, vu que c'est dans les embouteillages. Pour l'affichage des 6bars si ce n'est pas au dessus des 102°c c'est que c'est juste un Affichage erroné qui a besoin d'être corrigé par renforcement du fil de masse (Négatif) qui est juste derrière de la cadran du tableau de bord.

@mizand pas vraiment la crise mais plutôt la concurrence féroce pour s'arracher plus de part de marché. Quand quelqu'un vend un truc peu attractif il le garnis avec des artifices,...après pour les règlements je demande à voir le service concret (délais et surtout montant d'indemnisation)

Ça peut se régler depuis le petit indicateur de niveau situé sur le réservoir gpl, on peut donner la faveur au début des led-temoins ou le contraire au dernier led de la réserve.