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Concours photo Oct 2019 Read more... ×

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  1. 55 points
    Quelques conseils pour les futurs acheteurs : 1- Quand on prend livraison de sa nouvelle voiture on est ému et pressé, alors : on se calme et on prend son temps pour tout vérifier, car une fois que vous serez sortis du parking du concessionnaire, vous ne pourrez plus rien réclamer, sauf les pannes mécaniques/électrique, mais les défauts de tôle, de sellerie, de plastique, de vitrage, c'est avant de partir qu'il faut les signaler. 2- Ne vous laissez pas embobiner par le gars qui vous livre, vérifier chaque détail et exigez que tout ce qui ne vous convient pas soit réparé sur place, sinon, qu'il vous donne un papier signé pour déclarer ce qui ne vas pas et revenir plus tard le réparer. 3- Il faut être ferme et intransigeant, ils supposent que vous êtes pressés et que vous fermerez les yeux sur les défaut juste pour prendre votre voiture plus vite, mais moi je vous dis : si vous avez attendus 2 mois, un jour supplémentaire ce n'est rien ! Mon expérience personnelle : J'ai pris livraison d'une Megane GT-Line en décembre. J'ai fait changer sur place, dans le parc Renault la poignée de porte passager avant qui était touchée et le bas de caisse arrière qui était un peu rayé. A coté de moi, un vieux monsieur avait une différence de peinture sur le capot de sa Logan, je lui ai montré, il m'a dit "nwekel âalihoum rabi" car il était fatigué d'attendre, mais sa tâche sur le capot, il la verra tous les jours. Voici la liste des choses à vérifier avant de quitter le concessionnaire : Prendre avec soi tous les papiers déjà remis par le vendeur et surtout le bon de livraison / d’enlèvement Vérifier d'abord les Documents : 1. carte d’immatriculation provisoire (carte jaune) : correctement remplis, tamponnée et datée 2. bon de livraison / enlèvement + facture 3. vérifier la concordance du numéro de châssis de la voiture avec celui de la carte jaune et de la facture 4. vérifier concordance des plaques d'immatriculation autocollantes avec la carte jaune 5. Demander les documents de bord : manuel de l’utilisateur + manuel autoradio + carnet d'entretien et de garantie 6. étiquette code antivol autoradio (s’il y’a lieu) Les Clés : - Tester individuellement le bon fonctionnement de chacune des 02 clés, verrouillage-déverrouillage + rabattement des rétroviseurs (s’il y’a lieu) + les autres fonctions si elles existent (Allumage des feux, Déverrouillage du coffre seul) Extérieur : - Vérifier les alignements de carrosserie, s’il n’y a pas de décalage dans la tôle (ouvrants / coque, pavillon) - Regarder la peinture par le coté pour voir s'il n'y a pas eu de retouches de peintures - Vérifier les décolorations, tâches reflets, imperfections, bosses, différences de peinture, rayures - Vérifier l’état du pare-chocs avant et arrière + calandre + tous les feux - Vérifier que les portières et les poignées de portes n’ont pas pris de coup (ça arrive souvent dans le parc du concessionnaire, les chauffeurs qui déplacent les voitures ne font pas du tout attention) et aussi les rétroviseurs. - Faire un tour de la voiture, vérifier toute la tôle. - Vérifier que l’antenne de la radio est là Intérieur : - Vérifier les taches, rayures, trous, coutures décousues, coups sur la sellerie et les éléments en plastique, et le bon état des ceintures de sécurité (important : les garnitures intérieures ne sont pas prises en garantie, tous les défauts non signalés seront à la charge du pauvre client).- Vérifier la présence du cendrier nomade + allume cigare.- Vérifier l’état de la moquette : pas de trous, pas d’usure, pas de traces d’eau ou de gras. - Vérifier l’état du cuir du volant + du pommeau de levier de vitesse : pas d’usure. - Vérifier l’état de la planche de bord : Pas de taches, de rayures, de bosses, etc. - Vérifier que les aérateurs sont en bon état. - Vérifier la boite à fusible + présence de tous les fusibles + pince à fusibles - Actionner l’ouverture du capot pour vérifier son bon fonctionnement Coffre : - Vérifier le fonctionnement du vérin + la bonne fermeture de la serrure - Vérifier la présence de la roue de secours et de ses écrous + Outils roue de secours (clé de roue, cric, guide vis de roue, anneau de remorquage) Compartiment moteur / mécanique : - Ouvrir le capot, vérifier qu’il s’ouvre sans problème - Vérifier la présence du cache moteur s’il y a lieu, et la présence du bouchon d’huile, et des autres liquides moteurs. - Vérifier qu’il n’y a pas de câble ou de tuyaux qui se « ballade » sans être fixé. Mise en marche : - Contact : vérifier que les voyants de tableau de bord s’allument correctement - Vérifier le kilométrage de la voiture : jusqu’à 20 km ça va, plus que ça il faut râler. - Démarrage du moteur : vérifier qu’il n’y a pas de vibrations anormales ou de bruits mécaniques suspects - Vérifier le Niveau carburant : avant de quitter le concessionnaire, demandez-lui de vous indiquer la station-service la plus proche. - Vérifier le fonctionnement des : commodos, feux de détresse, Bouton de condamnation centralisée, les plafonniers - Test essuie-glaces et lave glaces - Signalisation : tests des Clignotants, feux avant – arrière, feux stop. - Test des commandes vitres électriques, du réglage électrique des rétroviseurs, du rabattement électrique s’il y’a lieu. - Si Toit ouvrant : test d’ouverture-fermeture - Test Autoradio : allumage, volume, commande au volant - Test Ventilation / Climatisation : tester différents niveaux de ventilation et de température - Test Radars arrières : test de fonctionnement (passage de la marche arrière pour entendre le bip) - Test Frein à main : Serrer, desserrer. Accessoires divers s’ils sont prévus dans votre véhicule : - Ecrous antivol pour jantes alliage - Filet de coffre - Kit sécurité (triangle, gilet) - Tapis - Lampes de rechange - Cendrier - Vérifier la présence des options payées (c'est bête mais on ne sait jamais). Si t'as aimer l'article veuillez cliquer sur le Cœur a droite, Merci =========>
  2. 43 points
    Par : Amiine A t-on encore besoin d’une période de rodage ? Oui, TOUTES les voitures ont encore besoin d’une période de rodage en début de carrière. En fait, le rodage consiste à faire fonctionner une voiture neuve ou des pièces neuves, en prenant des précautions, pour que les pièces s’adaptent parfaitement les unes aux autres, que ce soit le moteur ou toutes les autres pièces en mouvement. Le mythe du rodage en usine : le rodage au banc en usine représenterait une solution idéale, mais le processus industriel est lourd, il faudrait laisser tourner le moteur au banc beaucoup trop longtemps. Tous les moteurs neufs sortis de chaîne passent au banc ("le carrousel") mais ils ne font qu'une courbe de puissance de quelques minutes, pas de vrai rodage. Afin de correctement roder son moteur il faut respecter quelques règles essentielles. On considère que la période de rodage englobe habituellement les 5 000 à 6 000 premiers kilomètres, mais les 3 000 premiers d'entre eux sont d'une importance cruciale. Jusqu'à 800/1000 kilomètres, il ne faudrait (idéalement) pas solliciter impunément le moteur en ne dépassant pas le cap des 3 000 tr/mn (au moins en évitant de dépasser la moitié de la limite maximale de «rotation» recommandée par le fabricant). Dans le livret du véhicule, vous retrouverez les différents régimes du moteur recommandés pour chacun des rapports, ne dépassez donc pas le cap de la moitié de ces régimes. Si votre voiture est équipée d'une transmission manuelle, c'est en effet vous qui choisissez le moment pour effectuer les changements de vitesses. Il ne s'agit pas non plus de «chouchouter» votre véhicule, on peut, tout en conduisant en douceur, demeurer relativement ferme. Évitez les routes à circulation dense pour permettre à votre voiture de faire «ses exercices» : accélérations, décélérations, freinages et passages des vitesses. En montant les côtes, rétrogradez afin de faire forcer le moins possible le moteur, tout en respectant le régime prévu (ceci bien sûr, si votre voiture est équipée d'une transmission manuelle). Après chaque démarrage à froid, laissez tourner le moteur au ralenti, 1 ou 2 minutes (selon la température), le temps que l'huile circule bien dans le moteur et la température d'eau et d'huile montent doucement. ... "Ne tirez pas dedans à froid, quoi !" ... À partir de 800 à 1 000 km vous pouvez, lorsque le moteur a atteint sa température d'opération, c'est à dire environ 90°C à l'eau et 100°C à l'huile, accélérez plus vigoureusement afin de faire monter le régime un peu plus haut. Au fil de l'accumulation des kilomètres, vous augmenterez progressivement la vigueur des accélérations afin d'utiliser toute la gamme de régime. Vers 3 000 kilomètres, vous pouvez commencer à utiliser votre voiture de façon normale. Si vous avez à tirer une petite remorque, vous pouvez le faire. Rappelez-vous que le processus de rodage se poursuivra encore pour 2 000 à 3 000 kilomètres, mais à un rythme cette fois beaucoup moins accru. Pour simplifier, résumons les règles d'or du rodage : - de 0 à 1000 km : Il s'agit d'éviter les régimes importants, les vitesses élevées et soutenues, (pas de coupures !). - de 1000 à 2000 km : Conduite plus soutenue, avec quelques accélérations franches, mais de courte durée (ça c'est pour lui montrer qui est le patron !). - de 2000 à 3000 km : Dans cette période, de rapides et bonnes accélérations et quelques pointes de vitesses, ne feront qu'améliorer la fin de rodage (on va voir ce qu'elle donne !). - de 3000 à 10 000 km : Utilisation presque normale en évitant les longues périodes de pleine charge (on peut faire un run ou 2 ! ). - > 10 000 : Ce n'est qu'après 10 000 km que votre voiture vous donnera pleine satisfaction et que vous pourrez utiliser le moteur en pleine charge pendant de longs trajets. Le moteur n'est pas le seul qui « vous sera reconnaissant » d'un bon rodage. On peut dire que tous les rouages d'entraînements, les amortisseurs, les freins et même les pneus retirent profit de bons soins témoignés en cette période. Il faudra donc aussi éviter les départs en trombe, les arrêts brusques, les virages serrés ou les changements rapides de vitesses (boîte manuelle) dans la mesure du possible. Un dernier conseil : Pendant le rodage ... et même après : Avant de couper le contact, laissez tourner le moteur pendant quelques secondes à la vitesse normale du ralenti, surtout les moteurs avec un turbo. En conclusion : Le rodage est primordial pour la vie d'un moteur neuf, il est déterminant pour sa longévité. Si t'as aimer l'article veuillez cliquer sur le Cœur a droite, Merci =========>
  3. 32 points
    Conditions de visite Il est nécessaire d'aller voir une voiture quand il fait jour et beau temps. Cela permet principalement de pouvoir contrôler de manière très précise l'état de la carrosserie. Il est d'ailleurs nécessaire que l'auto soit aussi bien lavé pour éviter qu'une fine couche de poussière masque certaines imperfections (micro-rayures, surfaces matifiées, polishages ratés etc ...).. Cette imperfection serait certainement passée inaperçue si il pleuvait Trains roulants C'est généralement du côté du train avant qu'il faut porter le plus d'attention. C'est en effet lui qui subit le plus de contraintes ... Parallélisme (triangle, biellettes ...) Un problème de parallélisme (dont les causes peuvent être multiples ...) sera souvent la cause de pneus usés asymétriquement. Il vous faut donc jeter un coup d'oeil sur l'allure de l'usure des deux pneus à l'avant, ne vous limitez donc pas à un seul ! Le soucis peut alors être couteux comme peu important (il suffit qu'un pneu soit mal gonflé pour qu'il s'use différemment de l'autre situé sur le même train), il vous faudra alors creuser pour connaître le cause d'une éventuelle usure asymétrique des pneumatiques à l'avant. La flèche blanche indique les repères d'usure, seul moyen de bien contrôler le niveau d'usure (et la régularité) des pneus. Transmission (cardan ...) Tant que vous êtes sous la voiture (ou presque, pas besoin de la monter sur le pont !), observez les soufflets de cardan, dont le caoutchouc retient l'huile destinée à lubrifier les rotules. Si le caoutchouc est percé (plus fréquent qu'on ne l'imagine), il vous faudra au moins remplacer les soufflets (le caoutchouc) ou pire remplacer le cardan entièrement (la rotules n'étant plus protégée, elle s'use plus vite). Quand un cardan est inopérant, il y a généralement un bruit de cliquetis en virage, surtout si vous accélérez en même temps. Disques / plaquettes Si des plaquettes et des disques usés sont loin d'être un gros problème, il faut pouvoir toutefois les contrôler afin de savoir leur niveau d'usure. Selon les voitures (et surtout les jantes !) il est plus ou moins facile de pouvoir observer ces deniers. Concernant les disques, leur niveau d'usure se voit rapidement grâce au bec de ces derniers. C'est en effet le terme utilisé pour définir la partie qui ne s'use pas / qui dépasse (voir image du dessous). Les plaquettes devront être changées rapidement si la garniture restante est inférieure à 3 mm. Amortisseurs Contrôlez les amortisseurs afin de voir si il y a une fuite d'huile (au niveau des pistons d'amortisseurs). Déjà accidentée ? Même si un vendeur n'est pas obligé de vous signaler un accrochage passé, il reste intéressant de traquer les preuves d'un éventuel incident. Ne serait-ce pour pouvoir négocier un peu le prix. En ce qui concerne la carrosserie, il suffit de faire le tour de l'auto (en plein soleil idéalement) et d'observer finement les reflets. Si une correction a été faite par un carrossier, cela pourra se voir (différence infime de couleur ou aspect un peu plus mat quand cela n'a pas été fait correctement). Contrôlez aussi l'avant capot ouvert et l'arrière coffre ouvert. Regardez sous la moquette afin d'y voir une éventuelle trace de choc. Des petits bouts de verre qui trainent par ci par là pourront aussi témoigner d'un ancien accrochage. L'alignement des portières avec la caisse est aussi souvent révélateur, de petites irrégularités dans les espaces sont souvent le signe d'une réparation. Ces imperfections visibles au bout du capot (partie inférieure) montre qu'un carrossier a déjà bricolé ce dernier ... Il semble donc que cette auto eu un contact par l'avant dans son passé Electronique / électrique Même si cela peut paraître laborieux et très barbant, il vous faut contrôler les équipements électriques et multimédia de l'auto. Ouvrir et ferme les vitres électriques, faire marcher l'autoradio et le lecteur CD, vérifier que tous les voyants s'allument quand on met le contact etc ... Climatisation Testez la climatisation en la mettant à fond, le froid doit arriver rapidement. Si au bout de 3 minutes l'air est toujours tiède, la climatisation ne marche pas de manière optimale. Batterie Si vous n'avez pas de multimètre sous la main pour contrôler la charge de cette dernière, vous pouvez toujours allumer les phares et la radio moteur éteint. Si une alerte de "batterie faible" arrive au bout de quelques minutes, la batterie n'est pas au meilleur de sa forme. Corrélation kilométrage / état Les arnaques aux compteurs trafiqués étant de plus en plus nombreuses (car facilité par des bidouillages électroniques), vous devez (au moins essayer) d'essayer de voir si il n'y a pas comme un décalage entre l'usure visible et ce qu'indique le compteur kilométrique. Concernant les points à surveiller il y a les pédales, les sièges, le volant, les boutons de commandes etc ... Bref, traquez le usures qui vous paraissent trop importantes. Exemple, si une voiture est annoncée à 30 000 km alors que ses pédales sont rongées, il faudra peut-être se poser des questions ... obligez ce vendeur d’aller avec vous faire un Scan pour vérifier les antécédents de la voiture et son kilométrage réel car si vous vous rendez compte qu’après l’achat il vous sera difficile de rectifier le tire et ca sera surement en face d’un juge ! Si elle vous est annoncée pour 40 000 km il semble que le vendeur ne vous dise pas tout ... Les niveaux Le contrôle des niveaux permet à la fois de voir si la personne est soigneuse (en faisant donc l'appoint régulièrement) ou même de constater certains vices. Parmi les problèmes éventuels, de la "mayonnaise" présente dans le bocal d'eau de refroidissement ou même vers le bouchon d'huile est le signe d'un joint de culasse qui n'est plus étanche. Un niveau d'eau très bas pourra aussi signifier un soucis de joint de culasse. Concernant l'huile de direction assistée, il faut qu'elle soit au bon niveau afin d'éviter toute fatigue précoce de la pompe. Corrosion La corrosion est vraiment une sale chose pour un véhicule. Il est donc nécessaire d'éviter les voitures qui commencent à être attaquées par la rouille. De ce fait, il faudra être d'autant plus vigilant si vous achetez une voiture qui réside sur le littoral, un milieu particulièrement corrosif ! Sans oublier les montagnards qui circulent sur des routes souvent salées ... Pour cela il faudra un peu donner de votre personne en allant observer ce qui se passe sous la caisse. Si la structure du châssis (bas de caisse par exemple) commence à se décomposer il faudra peut-être passer votre chemin. En revanche, ne prenez pas panique au moindre point de rouille. Si la ligne d'échappement est un peu "colorée", il n'y aura pas de quoi non plus refuser le véhicule (tout dépend après de l'achat en question, une A4 de 2 ans ne se vend pas comme une ZX de 20 ans ..). Il faut souvent aller voir en dessous de la voiture pour constater d'éventuels problèmes de corrosion. Voiture volée ? Pour mettre toutes les chances de votre côté, vérifiez tout d'abord que les numéros sur le châssis et dans le compartiment moteur sont identiques. Dans le cas contraire fuyez ! Autre chose, relevez ce numéro (une photo avec votre smartphone) et allez au commissariat du coin pour bien confirmer que vous n'avez pas à faire à une voiture dérobée. Hélas, tous les commissariats ne sont pas très serviables. C'est le cas à Villeneuve sur Lot où on m'avait refusé cette information. Heureusement, les forces de l'ordre sur Agen m'avaient permis d'être sûr d'acheter un modèle honnête. Merci à eux. Papiers à faire En ce qui concerne les papiers lors de la vente d'un véhicule d'occasion, direction cet article. Entretien OK ? Si le véhicule est récent, il est d'autant plus important de vérifier que le vendeur a toujours effectué l'entretien/les révisions en temps et en heure. En effet, tout retard sera très pénalisant en cas de panne grave. Car même en dehors de la garantie, tout vice caché doit être pris en charge par le constructeur (ex : volant moteur qui rend l'âme à 50 000 km). Hélas, ce dernier pourra se décharger de tout (légalement parlant) si l'entretien préconisé n'a pas été respecté ... Essai du véhicule : éléments à contrôler Voici en vrac certains aspects qu'il vous faudra vérifier au cours de la conduite : · Tout bête mais utile, écoutez avec attention le bruit du moteur au ralenti. Celui-ci doit être très régulier et les bruits de courroie (courroie accessoire, de distribution) doivent être inexistants. · Vérifier l'embrayage est facile. Mettez-vous à l'arrête et enclenchez le troisième rapport. Lâchez doucement la pédale d'embrayage (acte d'embrayer). Si la voiture cale c'est bon signe, dans le cas contraire cela est un signe d'usure avancée. · Si les rapports se passent difficilement ou même qu'il y a de petits à-coups quand vous faites crisser l'embrayage (lors d'un départ depuis l'arrêt), le volant moteur peut être la cause. · Direction assistée : il faut la contrôler brièvement en tournant le volant de butée à butée. Le but est d'entendre tout bruit suspect (au niveau de la pompe principalement), il faut donc éviter de parler à ce moment-là. · Sur un diesel (quand le moteur est chaud), accélérez vivement en gardant le nez dans le rétroviseur. Si vous observez des fumées, ce sera soit le signe d'une avarie ou alors d'un moteur encrassé (dans ce cas des produits feront l'affaire et les améliorations apparaitront d'ici quelques milliers de kilomètres). Monter haut dans les tours permet aussi parfois de faire allumer le témoin d'injection quand il y a un soucis à ce niveau, ce qui est une information intéressante pour l'acheteur .. · Une fumée blanche persistante peut être la conséquence d'un joint de culasse fatigué · Si il y a une suspension pneumatique, pensez à bien la vérifier en la testant sur toutes les positions possibles. · Il est utile de pouvoir aller sur une voie rapide, en l'occurrence l'autoroute. En effet, il faut contrôler la manière dont se comporte le volant en ligne droite à toutes les vitesses. Si le volant tremble à certaines vitesses, il faudra peut-être refaire l'équilibrage ou même plus si il y a un soucis au niveau d'un des éléments du train. Cela peut aussi provenir de roues voilées à force de taper les trottoirs sans grande précaution. · En ligne droite, lâchez le volant pour voir si la voiture tire d'un côté. Dans ce cas, c'est encore le train avant ou arrière qui peut être mise en cause. Attention toutefois, il suffit que la route penche un tout petit peu d'un côté pour que la voiture vire en ligne droite. Faites donc l'essai que une route parfaitement droite, et idéalement à plusieurs endroits pour bien confirmer un éventuel problème. · La direction ne doit pas avoir de jeu au point du milieu, chose que vous pouvez tester à l'arrêt moteur allumé. · Après avoir effectué votre tour, stationnez l'auto sur un sol net (ex : bitume) afin de constater d'éventuelles fuites de fluides. Attention toutefois, si vous voyez une flaque d'eau par terre c'est tout simplement l'humidité de la climatisation. Toute autre fuite d'huile ou autre doit être contrôlé. Si t'as aimer l'article veuillez cliquer sur le Cœur a droite, Merci =========>
  4. 30 points
    A l'issue de son assemblage, une voiture neuve fait l'objet d'unpré rodage en usine. Celui-ci équivaut à quelques centaines de kilomètres. Il s'assure avant tout du bon fonctionnement du moteur, mais n'est pas suffisant pour vérifier l'ajustement de certaines pièces usinées. Un rodage est donc nécessaire pour augmenter la durée de vie du moteur et baisser les consommations de sa voiture. Pendant les premiers 1 500 km pour une voiture à essence, et2 500 km pour une voiture diesel, adopter une conduite souple et rouler à une vitesse limitée permet l'ajustement de certaines pièces usinées comme les bielles, pistons, soupapes, arbres à cames,….. Pendant les premiers kilomètres, il faut absolument éviter de solliciter inutilement son moteur. Ne pas accélérer à fond améliorera la durée de vie du moteur de votre voiture. Vous ne devez pas pousser le régime moteur au-delà de 2 500 tr/mn en diesel et 3 500 tr/mn en essence pendant la période de rodage. Au cours de cette période de rodage, votre voiture va consommer plus que la normale en carburant et en huile. Pensez à vérifier régulièrement le niveau d'huile. Si vous remarquez pendant cette période un comportement anormal de votre voiture, prenez la direction de votre concessionnaire. Si t'as aimer l'article clic sur le Cœur a droite, Merci ====================>
  5. 26 points
    Vérifiez l’état d’une voiture d’occasion avant de l’acheter Quelques conseils pour vous assurer le l’état d’une voiture d’occasion avant de l’acheter. https://forum.autobip.com vous propose une liste de vérifications à effectuer pour vous assurer de l'état d'un véhicule d'occasionavant de l'acheter. Inutile d'être un mécanicien chevronné pour la suivre, cette liste est élaborée pour un particulier non spécialiste de l'automobile. Répartie en 6 catégories, elle vise à vous permettre de détecter les risques éventuels liés à votre achat automobile avant la transaction. Sachez qu'il vous sera beaucoup plus facile de vérifier l'état d'une voiture d'occasion de jour. 1-Examiner l'extérieur du véhicule : - Vérifier la correspondance du numéro de série gravée sur la carrosserie de la voiture à celui figurant sur la carte grise - Vérifier les traces de chocs sur les pare-chocs - Vérifier l'absence de chocs et de rouille sur la carrosserie - Vérifier l'absence de chocs et de rouille sur le bas de caisse - Vérifier l'uniformité de la peinture - Vérifier le niveau d'usure des 4 pneus - Vérifier le fonctionnement des 2 rétroviseurs extérieurs 2-Examiner l'intérieur du véhicule : - Vérifier le kilométrage de la voiture - Vérifier le fonctionnement du rétroviseur intérieur - Vérifier le fonctionnement des 2 rétroviseurs extérieurs électrique - Vérifier l'ouverture du capot - Vérifier l'ouverture du coffre - Vérifier l'ouverture des 4 portes - Vérifier le fonctionnement des glissières des 2 sièges avant - Vérifier l'état des moquettes - Vérifier l'état des sièges - Vérifier le fonctionnement de chacune des ceintures de sécurité - Vérifier la fermeture de la boîte à gants - Vérifier le fonctionnement des feux avant - Vérifier le fonctionnement des feux arrière - Vérifier le fonctionnement des feux stop - Vérifier le fonctionnement des feux de détresse - Vérifier le fonctionnement des clignotants avant et arrière - Vérifier le fonctionnement de chacune des vitres - Vérifier le fonctionnement de l'avertisseur sonore - Vérifier le fonctionnement de la radio - Vérifier le fonctionnement des commandes de chauffage - Vérifier éventuellement le fonctionnement de la climatisation - Vérifier l'état de la carrosserie sous le tapis du coffre - Vérifier le niveau d'usure de la roue de secours - Vérifier la présence du cric en cas de crevaison 3-Examiner le compartiment moteur du véhicule : - Vérifier la correspondance du numéro de série gravée sur la plaque d'identification de la voiture à celui figurant sur la carte grise - Vérifier que les traverses ne sont pas endommagées - Vérifier le niveau d'huile - Vérifier le niveau du liquide de frein - Vérifier le niveau du liquide de refroidissement - Vérifier l'état des caoutchoucs de la direction - Vérifier l'absence de fuite d'huile 4-Examiner le dessous du véhicule : - Vérifier l'absence de fuite d'huile sous le compartiment moteur - Vérifier l'absence de chocs et de rouille sous la caisse 5-Effectuer un essai du véhicule : - Faire fonctionner la voiture au ralenti - Lâcher le volant pour vérifier la tenue de route de la voiture - Vérifier la fumée qui sort du pot d'échappement - Accélérer fortement à bas régime pour vérifier le fonctionnement du moteur - Effectuer des manœuvres de stationnement pour vérifier le fonctionnement de la direction - Effectuer des freinages brusques pour vérifier le fonctionnement des freins - Ecouter les bruits de la voiture en fonctionnement radio éteinte 6-Vérifier les documents administratifs du véhicule : - Vérifier la correspondance du numéro de série gravée sur la voiture à celui figurant sur la carte grise - Vérifier que les factures d'entretien correspondent à l'entretien préconisé par le constructeur dans le carnet d'entretien de la voiture - Vérifier que les factures de réparation éventuelles correspondent à l'historique de la voiture dépend par le vendeur 7-Vérifier le Kilométrage réel -obligez le vendeur d’aller avec vous faire un Scan pour vérifier les antécédents de la voiture et son kilométrage réel car si vous vous rendez compte qu’après l’achat il vous sera difficile de rectifier le tire et ça sera surement en face d’un juge ! Si t'as aimer l'article clic sur le Cœur a droite, Merci ====================>
  6. 24 points
    Salut, Blanche neige est enfin arrivée, comme promis un petit tour du proprio, pas vraiment un essai puisqu'il faut plus de km pour en juger. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une version US de la Jetta fabriquée au Mexique, avec un moteur et organes de Golf 7 GTI MOTEUR Type 2.0 TSI 4 cylindres en ligne Alésage 82.5 mm Course 92.8 mm Cylindrée 1,984 cm³ Taux de compression 9.6:1 Puissance (SAE) 220 ch entre 5,100 et 6,000 tr/min Couple maximal 207 lb-pi entre 1,700 et 5,000 tr/min Équipements 6 haut-parleurs Accoudoir central à l'avant Aileron arrière avec R-Line Antenne à réception simultanée Appui lombaire, réglable manuel Blocage électronique du différentiel (XDS) Boîte à gants réfrigérée Caméra de recul Connectivité BluetoothMD Contrôle électronique de stabilisation Coussins gonflables latéral à l'avant, avec Coussins gonflables de tête Coussins gonflables pour conducteur et passager Côntrole de distance de stationment Entrée audio USB Essuie-glaces avec capteur de pluie Feux arrière assombris Gicleurs de lave-glace avant chauffants KESSY -Accès sans clé est bouton marche Lumières antibrouillards avant Ordinateur de voyage et indicateur multifonction Pare-chocs dans la teinte du véhicule Pare-chocs et poignées de porte de couleur assortie à la carrosserie Phares automatiques avec fonctions d'arrivée et de départ Phares halogène Poignée de frein à main en cuir Pommeau/poignée de levier de vitesses en cuir Radio par satellite SiriusXM® Roue de secours, compacte Roues en alliage de 17 po 'Joda Black' avec pneus toute-saisons Réglage en hauteur, manuel Régulateur de vitesse Rétroviseur intérieur à atténuation automatique Rétroviseurs exté. électri. et chauffants Siège sport confort Sièges avant chauffants Suspension sport Système audio Composition Media Système d'alarme Système d'intégration pour téléphones intelligents App Connect Système de climatisation Climatronic® automatique à deux zones Tableau de bord confort Volant sport cuir multifonction Éclairage intérieur ambiant Les premières impressions a la conduite, elle est vive avec un bon comportement, un excellent châssis et des freins surpuissant, mais sa fait pas d'elle une pure sportive, son 4 cylindre ne vaut pas un 6 cyl. et un peu légère a mon gout a la conduite. Place aux images. Au Canada Arrivée au port et débarquement d'Alger A la maison Un compte rendu après quelques Km dans les roues et les dos d'ânes. Les + - Voitures avec un excellent châssis, - Voitures saine et sans défauts - Les suspensions sport super bien calibré, vire a plat et pas de roulis, point positif aussi pour des sports ils ne sont pas trop dure pour être inconfortable au contraire - La hauteur de caisse couplet au type d amortisseur inversement a ce que l'ont peut croire pas aisément les dos d'ânes en tout cas mieux que les autres berlines car elle ne bombes pas a la descente des dos d'âmes donc ne se cogne pas. - Très belle mélodie du moteur - Espace et gabarit du véhicule qui me conviennent parfaitement - Bonne Sono Les - - Déçu du comportement des pneus qui n'adhèrent pas a mon gout a la route, aurai fallut des Michelin Pilote, et non des pneus énergitique même si ils sont en version GT - Manque de reprise a mon gout, elle s'arrête la ou je commence a m'amusé, elle reste loin de mon Infiniti et même de mon XC90 même si c'est un SUV avec 600kg de plus. Je dirai qu'un 4 cylindres ne peut pas jouer dans la cour des V6 et V8 ce qui me conforte dans mon incompréhension que certains marques abandonnent un V6 pour un 4 Cyl. en out cas j'achèterai pas ca, je prendrai l'ancien modèle. - Réception radio FM pas top, mais pas mauvaise aussi. Les ! - Beaucoup tourne la tête a son passage - Et les policiers qui m'arrêtent car n'ont rien compris au matricule - Pas eut de problème avec l'essence DZ - En forçant on elle se prend en défaut de l'avant de se ressaisir par l'anti patinage, je suis habitué que ca se fasse par l'arrière pas par l'avant
  7. 24 points
    Avec le temps, votre moteur (essence ou diesel) va s'encrasser. La raison en est simple : dans le bas moteur se trouve un carter d'huile, dont le but est essentiellement de lubrifier les éléments moteur. Avec le chaleur, cette huile va se vaporiser, et pour satisfaire à des normes de dépollution, cette vapeur d'huile va être aspirée directement dans le cylindre de combustion, via l'admission d'air, pour être brulée et sortir via le pot d'échappement. A cause de la combustion de cette vapeur d'huile, un dépôt va se faire dans le cylindre, généralement sur les véhicules ayant parcourus plus de 20'000 km. La conséquence en est simple : sur un moteur essence il y aura un trou à l'accélération (l'injection se faisant mal à cause du dépôt au niveau des soupapes) et sur les moteurs diesel il y aura un manque de compression causé par des soupapes non étanches. La solution commerciale consiste à rajouter un additif dans le réservoir du véhicule, donc dans le carburant, ce qui aura pour effet de nettoyer les soupapes et l'injecteur. Seulement il existe une technique moins chère, et aussi efficace : la méthode Sardari. Il ne faut pas croire qu'un moteur s'encrasse uniquement quand on roule doucement. En revanche, quand on roule nerveusement, on a l'avantage de décrasser le moteur sur les phases de décélération au frein moteur. En effet, le décrassage se fait car l'injection s'arrête dés qu'on enlève le pied de l'accélérateur. En laissant le véhicule récupérer une allure normale en utilisant le frein moteur, on ne fait que de l'aspiration d'air au niveau du cylindre, donc la chambre brûle à vide, et se nettoie. Il ne faut évidemment pas faire cette manipulation à froid. Mieux vaut attendre que le moteur soit chaud, ce qui sera indiqué par une aiguille sur votre tableau de bord : à partir de 90°C, c'est bon. Mettez vous en 3ème à 4'000 tr/min etlâchez l'accélérateur (sans freiner) pour laisser le véhicule retomber à 1'500 tr/min (sans changer de rapport). Puis ré-accélérer pied au plancher, jusqu'à atteindre à nouveau 4'000 tr/min, et refaire le cycle 4 fois. Cette technique présente un double avantage : évidemment vous allez décrasser votre moteur, mais vous allez surtoutrecalibrer le calculateur d'injection durant la décélération. Pourquoi ? Tout simplement car il ne peut s'étalonner que durant une période de décélération, et que 8 secondes sont généralement nécessaires pour un recentrage du calculateur. Du coup, grâce à cette technique, vous aurez toujours une injection qui correspond au vieillissement et au régime du moteur. Le Dr Sardari père préconise de faire cette cure tous les 5'000 km. EDIT : Le Dr Sardari me précise qu'il ne faudrait pas effectuer cette opération sur des véhicules ayant trop de kilomètres ou étant proches d'un remplacement de la courroie de distribution. En effet, sur les vieilles voitures il risque d'y avoir un problème de segmentation qui lâche, et sur les véhicules proche d'un remplacement de courroie de distribution, c'est celle-ci qui risque de lâcher. Si t'as aimer l'article clic sur le Cœur a droite, Merci ====================>
  8. 23 points
    SALAM ALAYKOUM "ACTUALISATION 2018" NB : ceci dit, si le moteur est plus gourmand comme un 1.6, l'économie engendrée serait encore plus grande, et si c'est un moteur plus petit, l'économie serait un tout petit peu moindre. LA RECAP DES 100.000 KM PARCOURUS EN GPL EST ICI :
  9. 21 points
    salam les amis, alors comme promis à @abdelkrim13t, voici le sujet sur l'activation des options "fonctions" cachées sur les voiture du groupe VAG, je ne savais pas vraiment dans quelle section le mettre donc l'idée de ce sujet et de vous donner le maximum d'infos, et cela ne concerne pas seulement les options cachées, mais le diagnostique de vos véhicules aussi, si vous avez besoin de scanner, je suis à votre entière disposition donc on va classer les voiture par groupe: chaque modèle et année à son calculateur spécifique, donc je vais citer les modèles qui partagent les mêmes calculateurs et indiquer ce qui est activable... bien sûr suivant les modèles disponible en Algérie, et selon mon expérience personnel,et le niveau de finition donc il y aura naturellement quelques différence entre des modèles donnés. GROUPE 1 (polo 6R, ibiza 6J, fabia 5J, rapid NH, toledo 5P...) : -balayage des aiguilles. -verrouillage/ déverrouillage auto. -déverrouillage sélectif des porte. -clignotement confort. -klaxon sans contact. -confirmation sonore du verrouillage/déverrouillage avec le klaxon. -ajout d'un menu qui indique le nombre de litres à compléter pour atteindre le plein. -affichage des radars de recul sur l'autoradio. - Modifier le thème de votre autoradio RNS 510. -Activer le menu caché de votre RNS 510. -Modification de la langue de l'ordinateur de bord. (le rendre en français) -Activation du tear wiping. GROUPE 2 (octavia 1Z non FL, leon 1P non FL, golf 5 1K, A3 8P non FL caddy 2K non FL...) : -verrouillage/ déverrouillage auto. -déverrouillage sélectif des porte. -clignotement confort. -affichage des radars de recul sur l'autoradio. -mode US. -feux de virage. -monter les vitre en une seule impulsion via la télécommande. - Modifier le thème de votre autoradio RNS 510. -Activer le menu caché de votre RNS 510. -Modification de la langue de l'ordinateur de bord. (le rendre en français) GROUPE 3 (octavia 1Z FL, leon 1P FL, GOLF 6 5K, A3 8P FL, caddy 2K FL, A4, touran, tiguan, superb, passat, yeti, A1, A4,Q3,Q5...) -Verrouillage /déverrouillage auto. -Activation/désactivation des feux de jour. -Les feux de virage « corner light ». -Le balayage des aiguilles. -Coming et leaving home. (Dans l'anti brouillard ou dans les feux de croisement) - Modifier le thème de votre autoradio RNS 510. -Activer le menu caché de votre RNS 510. -Modification de clignotement confort. -Fermeture automatique de vitres et du toit ouvrant en cas de pluie. -Déverrouillage sélectif (ouverture de la porte conducteur en un clic, et toutes les portes en deux clics -Modification de la langue de l'ordinateur de bord. (le rendre en français) -Activation/désactivation de l'allumage auto des feux après les 140 km/h -Activation du bip « klaxon »lors du verrouillage/déverrouillage de la voiture. -Activation de menus cachés dans l'ordinateur de bord. -Abaissement du retro droit avec la marche arrière. -Activation de l'affichage de la voiture en marche arrière. -Activation du tear wiping. -Activation des feux de détresse en cas de freinage d'urgence. GROUPE 4 (OCTAVIA 3 5E, GOLF 7 5G, LEON 3 5F, NEW A3 8V, POLO 6C, FABIA 3 NJ) "celui que je préfère le plus " -balayage des aiguilles. -clignotement confort. -abaissement du retro passager lors de la marche arriere. -feux de virage. -augmenter l’intensité de l'éclairage des portes. -appels de phare avec antibrouillard. -mode US. -clignotant avant en opposition avec les feux de jour. -clignotant arrière en opposition de phase. -coming home sans détecteur de luminosité. -chronomètre (lap timer). -activation de la confirmation sonore du verrouillage déverrouillage avec klaxon ou bip. -affichage des radars de recul sur l'autoradio. -affichage de la quantité d’appoint. -désactiver le bip de la porte ouverte. -rabattement des rétros avec un seul clic sur la télécommande. ....... j'en oublie surement, je modifierai le sujet au fur et à mesure de mes testes et j'ajouterai avec votre aide des photos et vidéos illustrant les modification. désolé d'avoir été aussi long, je suis à votre disposition pour les question
  10. 20 points
    Sur internet, tout et son contraire est dit à propos d’un éventuel préchauffage du moteur par matin froid. Nous avons demandé aux professionnels. Plus fiables, les moteurs actuels ont la réputation de pouvoir démarrer au quart de tour par tous les temps. À lire les commentaires sur certains forums, laisser chauffer son moteur lors des fraiches matinées est devenu inutile, l’argument le plus répandu étant que le chauffage au ralenti contribue à encrasser les mécaniques diesel. Pourtant durant des années on a laissé chauffer nos voitures le matin. Que dit le mode d’emploi ?En parcourant la notice d’utilisation de mon Audi A3 Sportback 2,0 TDi, il est clairement indiqué page 121 : « Ne faites pas chauffer le moteur à l’arrêt. Démarrez immédiatement. Vous éviterez ainsi le dégagement inutile de substances polluantes ». Les moteurs diesel disposent d’un système de préchauffage dont la durée est déterminée par la température du liquide de refroidissement et la température extérieure. Son symbole est une sorte de double boucle qui s’éteint au bout de quelques secondes. Il est également précisé le risque d’intoxication si vous faites tourner le moteur dans une pièce fermée. Il est tout de même recommandé d’attendre une température moteur optimale avant de monter dans les tours. Que disent les garagistes ?J’ai appelé plusieurs garagistes (Peugeot, Citroen, Fiat et Toyota). Tous ont le même discours. Garée dans la rue et même par la fraicheur ambiante, on peut démarrer dès l’extinction du signale de préchauffage à condition de rouler tranquillement, y compris si vous vous engagez rapidement sur autoroute. Cela vaut également pour les véhicules essence, l’idée qui revient avec récurrence est de ne pas rouler pleins gaz d’emblée. Si t'as aimer l'article veuillez cliquer sur le Cœur a droite, Merci =========>
  11. 20 points
    Année 1964 : Rover 2000 Année 1965 : Austin 1800 Année 1966 : Renault 16 Année 1967 : Fiat 124 Année 1968 : NSU RO 80 b Année 1969 : Peugeot 504 Année 1970 : Fiat 128 Année 1971 : Citroen GS Année 1972 : Fiat 127 Année 1973 : Audi 80 Année 1974 : Mercedes Benz 450 Année 1975 : Citroen CX Année 1976 : Simca 1307-1308 Année 1977 : Rover 3500 Année 1978 : Porsche 928 Année 1979 : Simca Horizon Année 1980 : Lancia Delta Année 1981 : Ford Escort Année 1982 : Renault 9 Année 1983 : Audi 100 Année 1984 : Fiat Uno Année 1985 : Opel Kadett Année 1986 : Ford Scorpio Année 1987 : Opel Omega Année 1988 : Peugeot 405 Année 1989 : Fiat Tipo Année 1990 : Citroen XM Année 1991 : Renault clio I Année 1992 : Vloks Golf III Année 1993 : Nissan Micra Année 1994 : Ford Mondeo Année 1995 : Fiat Punto Année 1996 : Fiat Bravo/Brava Année 1997 : Renault Scenic Année 1998 : Alpha Romeo 156 Année 1999 : Ford Focus I Année 2000 : Toyota Yaris Année 2001 : Alpha romeo 147 Année 2002 : Peugeot 307 Année 2003 : Renault Megane Année 2004 : Fiat Panda Année 2005 : Toyota Prius Année 2006 : Renault Clio III Année 2007 : Ford S-Max Année 2008 : Fiat 500 Année 2009 : Opel Insigna Année 2010 : Volks Polo Année 2011 : Nissan Leaf Année 2012 : Opel ampera Année 2013 : Volks Golf Année 2014 : Peugeot 308 Année 2015 : Volks Passat Année 2016 : To be continued ...? Si t'as aimer l'article clic sur le Cœur a droite, Merci ====================>
  12. 19 points
    Salam Alikoum mes chers Autobipistes ! Voila .comme promis cette fois-ci je vais vous faire une présentation de la Renault Symbol Extrême 1.6 8 V MPI 80 ch . C'est une voiture qui a connue une très bonne réputation chez notre marché ! Donc après une belle histoire d'amour avec les deux Kia Picanto Pop et Pop + face lift 2014 /2015 une Suzuki Swift 2014 . Suzuki Alto 2011 . Et maintenant une Renault Symbol 2016 . Elle est sortie de la maison le 24 Octobre 2016 après une attente presque d'un mois et demi avec la connaissance "ma3rifa" bien sur .Acheter a 148.9u l'ancien prix bien entendu avant l’augmentation . d'une couleur Gris Platine . Alors permettez moi de vous présenter cette Symbol comme suit : Motorisation: 4 cylindre en ligne avec une boite 5 rapports . 1.6 ess 8 v MPI : 80 ch a 5250 tr/m. Couple de 127 NM a partir de 3000 tr/m. Mes première impression quand j'ai conduis cette Symbol 80 ch Bof . Peut_être tellement j'ai habitué les 87 ch de la Picanto et sont rapport : poids / puissance !! Mais bon je le trouve juste juste vu le gabarit de cette Symbol il fait l'affaire beaucoup mieux qu'un moteur 1.2 75 ch . Je connais super bien ce dernier ! . Sur la route il est parfait pas plus quoi !! les 127 NM a partir de 3.000 Tr/m sont suffisante je dirai pour cette Symbol .a 110 Km/ h on est a 3.000 tr/m . Coté consommation elle est gourmande j'avoue . Bien évidement tout dépend notre façon de conduite . Tenue de route / comportement routier: Perso je la trouve très correcte pas plus ( si on respecte ces limites bien entendu ) . Idem pour la suspension ! elle est plus adoptée a nos routes . Cependant . pour ça direction Elle gâche tout le plaisir ! un peu lourde et mal précise . Qualité / finition: Vu le plastique du tableau de bord idem pour les portes . je dirai pas au Top une low Cost . Mais par rapport a sont prix ça reste acceptable . En plus pour les gens qui prennent bien soin de leurs voitures . je pense qui ce n'est pas un problème . Fiabilité: La Renault Symbol est hyper fiable .d’ailleurs elle a marquée ces preuves chez notre marché elle classe toujours ou sommet des top 10 voitures les plus vendues en Algérie avec sa cousine Dacia Logan Équipements : C'est la version Extrême donc la mieux équipée . je cite quelque options comme : -Ecran tactile 7 " avec GPS. -Radar de recule -4 vitres électriques . - Climatisation automatique . - 4 haut parleurs . - Siège conducteur réglable. - Bluetooth - Volant cuir . - Roues 16 " avec enjoliveur Flex Wheels* ......Etc . Confort / Espace intérieur: Pour moi je la trouve assez confortable pour ne pas dire autre chose . L'espace arrière rien a dire immense on peut jouer un match de foot Lol . Idem pour le coffre kifkif avec ces 510 L . Sécurité : Avec 4 Airbags . ABS . régulateur et limiteur de vitesse . ESP ( pour certain modèle ) . Ça reste correcte par rapport a d'autres concurrentes comme : Accent . 301 . ..... Pièces de rechanges est entretien : Les pièces de Renault ils sont a GoGo ! . On les trouve partout avec des prix imbattables Quant . a l'entretien c'est chère chez Renault ( le CC ) je dis bien la maison . sinon hors le CC c'est raisonnable . Prix est revente Elle Se vend facilement rien a dire . Pour le prix de cette Symbol 1.6 MPI Extrême 2016 : Acheter a : 148.9 u Prix de neuf : 156 u (pas de disponibilité ) Prix selon Ouedkniss est le marché : entre 158 u voir 167 u ( selon l’état est kilométrage bien sure ) _Donc après cette petite présentation . je vous donne mes impressions les ( +) et les (-) de cette Symbol . Ps : Ce sont juste mes ressentis et ça revient qu'a moi bien sur ! . Les (+) ; Ça fiabilité. Espace a bord. Ces options ( finition Extrême ) . Ça tenue de route acceptable . par rapport au ancienne Symbol II ( 1.4 ). Sa revente . Pièces de rechange disponible . Leader de sont segment ( tri corps ) avec ça cousine Logan . Le système Media NAV. Les (-) Une direction lourde et mal précise . ! Qualité du plastique (Low Cost ) Bruit du parasite je ne sais pas d'ou il vient jusqu’à maintenant Lol . Moteur juste juste . malgré les 80 ch et 127 NM. me semple faible par rapport a sont gabarit . J'aime pas la position des boutons de lève-vitres arrière . même cas pour le régulateur de vitesse . La vue arrière est un peu moyenne . surtout au stationnement heureusement que j'ai un radar de recule . Ça conso . elle est gourmande . Voila . ! j'ai rajouté quelque accessoires comme : Les rideaux d'origine acheter a 1700 Da - Le tapis du tableau de bord d’origine Symbol pour 800 Da - ainsi d'autres trucs comme produits du tableau de bord / pneus ....... Conclusion : C'est une voiture fiable et bien équipée . Si on respecte ces limites elle est super parfaite . Je conseille vraiment cette voiture pour les gens qui cherchent de l'espace avec une panoplie d’équipement riche ( a sont catégorie ) . De ma part . c'est vrai que j'aime pas ce genre du voiture . Mais comme on dit le Mektoub .J'en profite aussi de dire et re-dire le proverbe de mon père . depuis mon enfance il me dit cette phrase ; Hafede Ala le Matriel Yastahfed Alik . Alors place au Photos : Merci .
  13. 19 points
    Salam alikoum, me revoici 2 ans après (ça fais suer longtemps, et ça passe extrêmement vite) Apres avoir traversé mers et océans pour ,.... (on en parlera avec qui voudra le sujet est méga vaste et ouvert a débat) Me revoilà pour l'achat de ma nouvelle voiture, après ma cher FIESTA 1.5 TDCI DURATORQ que j'ai aime comme un fou, malgré un soucis de valves de soupapes survenues vers 30k km (pris en charge par la garantie), je me rappel notamment d'un tronçon en montée de la EST-OUEST entre Alger et Bouira ou j’étais cote a cote avec une Mercedes c 270 a 130km/h et les 2 me faisaient un pouce en l'aire en me montrant la fiesta .... elle poussait encore , Cela me semble loin .... bref trêve de blabla, Pour ceux qui ne le savent pas cela va faire 1 an que je suis aux USA (la patrie de l'auto REINE) de vastes étendues de longues distances (parfois 5 a 10 km juste pour acheter de l'eau minérale !! 3mn en voiture 1h a pied !!!! Je vais aujourd'hui vous racontrer an premier lieu comment j'en suis arrive a cet achet puis des le weekend prochain dans mon VOLUME 2 le test complet avec les photos La première étape fut le retour au vélo lool (heureusement j'adore) mais au bout d'un moment le maque se fait ressentir, achats, pluies, équipements, dangers dans certains cas, dépendance aux transports en communs "chers", etc etc etc Contrairement a l’Algérie le standard ici est la berline ou le SUV/Pickup de préférence V8 ou V6 le tout en boite Automatique et essence (au passge trouver un vehicule disiel hors TDI et gros camion semi remorque bon courage), lool, et après avoir conduis plusieurs mois ici croyez mois ce sont de mauvais conducteurs, tous les jours des accidents "stupides" dus a mon humble avis au fait qu'il conduisent justement des boites automatiques , quasiment aucun contrôle et feeling avec la voiture, ...... quand vous apprenez a jouer de l’embrayage vous ressentez ce que la voiture fait mais quand il suffit de la mettre en D voir en S pour les "pilotes " c'est comme un jeu vidéo binaire , accélérer freiner, .... ni frein moteur ni sensation de vitesse et très souvent les véhicules sont réglés en mode confort (direction, et suspension) du coup bonjour le LIT SUR ROUES Etant nouveau le budget est assez serre au pays de uncle sam donc mon choix s'est porte sur le compromis Economies/Technologie/Sécurité.... donc une 4 Cyl / berline / / avec un équipement convenable .... ça peut paritaire exigeant mais pour ce marche non ! Étaient donc obligatoires : [ La camera de recul ou alors le radar, le bluetooth, les airbags latéraux, volant réglable, boite auto) Au tout début j'ai pensé a acheter de l'occasion , par 3 fois j'ai failli mais quelques signes du destin m'ont définitivement écarté de ce choix je me suis donc tourne vers le neuf, en commencant a penser dans l'ordre a : Ford Focus (de plus en plus populaire chez nous mais détestée aux usa, boite auto pas fiable du tout) Honda Civic (très populaire depuis très longtemps ici) Hundai Elantra (très sympas a conduire) Mazda 3 (jouit d'une réputation grandissante) Volkswagen Jetta (trop peu équipée comparée aux autres) Kia Forte (rio chez nous, en vrai elle fait plus cheap que les autres) Nissan Sentra (encore plus basique que le jetta "mode symbol active ") Chevrolet Sonic ( trop petite, consomme trop) Toyota Corolla (celle que je pensais être trop chère) Comme vous pouvez le lire sur le numéro 9 LA COROLLA je la pensais être trop chère, du coup je suis allé chez Mazda j'ai teste la mazda 3 je l'ai bien aime même si y'avait certaines choses qui était pas top top (la clim a l'ancienne , avec les chiffres 1/2/3/4 a tourner etc mais bon c pas la mort) J’étais prêt a finaliser mon achat pour le mois qui suivait, puis un jour au fil d'une balade avec ma femme (nous habitons pres d'un auto mall 1km) cartier ou tous les concessionnaires sont , je lui montrait les marques peu connues qui ne marchent pas trop et lui donnais les raisons pour les quelles on ne les avait même pas visites (comme Buick/GMC/...etc), nous arrivons devant Toyota et je lui dis dommage j'aurais bien aime la corrola mais elle est chère, me répondant combien je me suis rendu compte que je ne savais pas "Mode tocard activé" Du coup je me suis rapproché et, ai constate que le prix était dans le même fouchette que les autres !! (a 1500 $ prés) jetait tout contant j'allais pouvoir acheter la corolla, et la, elle me dit : ummm elle est austère dedans j'AIME PAS !!!!! Meme apres avoir insiste walou, Je l'aime pas ,,,, pffffffffffffffffffffffffff x100 En nous éloignant du parking de la concession et de la voiture que je voulais (retour a la mazda 3 ) je ne pensais qu'a ça lool Elle me dis : Et celle la c'est quoi ?...je lui ai répondu ironiquement en kabyle Thina khass fihel ! (n'y penses même pas) $$ .. et ce qu'elle avait vu au loin c’était ça Voila comment de fil en aiguille nous nous sommes retrouves avec la toute nouvelle PRIUS 2017 Suite au VOL 2 VOL 2
  14. 19 points
    Si vous voulez connaître l'état de votre embrayage, il est nécessaire d'effectuer quelques contrôles rapides. Contrôle 1 : moteur en marche, attendez une dizaine de minutes au point mort. Appuyez sur la pédale d'embrayage et enclenchez la marche arrière. L'opération doit se faire sans aucune difficulté et sans que la commande de boîte n'émette de grincement. Contrôle 2 : après un petit tour " d'échauffement ", mettez votre auto au point mort. Serrez le frein à main. Enclenchez la quatrième ou la cinquième vitesse. Relâchez doucement l'embrayage. Si le moteur cale, c'est bon signe. En revanche, s'il continue à tourner, l'embrayage est bon à changer. Contrôle 3 : roulez tranquillement, en régime de croisière. Accélérez subitement, comme si vous vouliez effectuer un dépassement. Si le régime moteur augmente mais que la vitesse de l'auto reste stable, l'embrayage est hors service.Les symptômes de la fatigue sont faciles à détecter, vous pouvez repérer les faiblesses de l'embrayage dans les conditions d'utilisation quotidienne : s'il "broute" au moment de lancer la voiture, cela traduit un problème de disque voilé.s'il patine (lors d'une accélération votre moteur s'emballe sans que la voiture modifie sa vitesse), c'est le disque et/ou le mécanisme qui est usé.s'il émet des sortes de "grognements" qui ne se calment que lorsque vous appuyez sur la pédale, c'est la butée qui est en train de gripper.si les vitesses passent difficilement, ou avec un craquement, l'avarie peut provenir du disque, à moins que le mécanisme soit fatigué.Avant d'envisager une réparation, vérifiez toutefois qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à la commande d'embrayage : Le câble : usées, les fibres métalliques se bloquent dans la gaine qui les entoure et ainsi peuvent contrarier le travail de l'embrayage et vous empêcher de passer les vitesses.Le circuit hydraulique : une fuite de liquide ou des bulles d'air dans le circuit de commande d'embrayage hydraulique peuvent empêcher un bon débrayage.Le tapis de sol : eh oui ! Trop épais, il perturbe le bon fonctionnement de l'embrayage. Ne souriez pas ! La plupart des commandes d'embrayage disposent d'un rattrapage de jeu automatique (qui compense l'usure du disque). Ce dispositif ne peut fonctionner que si la pédale est totalement enfoncée. Un tapis de sol épais contrarie la course de la pédale et empêche le rattrapage du jeu de se faire. Ce qui laisse le disque libre de patiner.
  15. 18 points
    Bonjour/Bonsoir tout le monde, Voici enfin la présentation de ma nouvelle acquisition une Accent RB Made In Algerie fi khater notre ami @mizand Faute de disponibilité et de flou dans les commandes j'ai du prendre la seule Accent restante dans le showroom couleur noir (je voulais du blanc) mais en ce temps de crise il n'y a pas trop le choix. La livraison s'est faite encore plus vite que prévu (moins d'une semaine !!) je l'ai eu hier après avoir fait une année d'assurance. C'est très peu de temps pour la juger mais je peu d'ores et dèjà vous donner mes premières impressions.. Je commence par l'équipement: - Moteur 1.4 16v 107ch / 136nm accouplé à une boite 6 Vitesses - 4 Freins à disques et Freinage ABS - Jante en aluminium 16" y compris la roue de secours - Feux anti brouillard - Verrouillage centralisé à distance avec clé pliable (mais pas d'alarme finalement ) - Poignée et rétroviseurs couleur caisse - Rétroviseurs électrique - Clim manuelle - Indication de la température extérieur sur TDB + Ordinateur de bord et indicateur de temps idéal de changement de vitesses - 2 Airbags - Direction assistée électrique - 4 Vitres électrique - Autoradio CD avec réglage du volume au volant + Pris USB et AUX - Régulateur de vitesse - Siège conducteur réglable en hauteur avec accoudoir - Poignée d'ouverture du coffre depuis l'intérieur ou avec la télécommande le coffre s'ouvre seul Avantages: - On a plus l'impression d'être dans une vrai voiture que dans une low cost: poignées de porte de style à tirer (comme Fiesta), boutons de lève vitres sur la contre porte et rétro éclairée la nuit, Moteur 1.4 16v 107ch avec chaine métallique, boite 6 vitesses, embrayage à commande hydraulique, design extérieur attrayant, clé pliable etc. - Moteur très volontaire malgré que je ne force pas pendant cette période de rodage, en entament une montée en 2e à 1500 trs/min il reprend le plus normalement du monde sans forcer !! - Espace pour travailler dans le compartiment moteur que je trouve plus vaste que Fiesta - Souplesse de la direction en ville - Espace intérieur généreux + coffre spacieux - Très bon freinage - Boite à vitesses très bien guidée (par cables comme Fiesta) et les vitesses passent comme du beurre Inconvénients: - Manque quelques équipement comme le GPS ou le radar de recule (je vais installer ce dernier) - Tenue de route moyenne à grande vitesse - Finition intérieur en plastiques durs mais ça reste bien assemblé Passons à la comparaison avec la Fiesta: - Tenue de route: Fiesta 5/5 Accent 3/5 La direction de la Fiesta est bien plus précise à grande vitesse - Design extérieur: Fiesta 5/5 Accent 5/5 Les 2 me plaisent - Intérieur: Fiesta 5/5 Accent 3/5 Planche de bord moussée sur Fiesta et plastique durs sur Accent - Freinage: Fiesta 4,5/5 Accent 5/5 C'est la même sensation sur la pédale mais la Accent a 4 Freins à disque donc elle l'emporte - Moteur: Fiesta 4/5 Accent 5/5 Plus de puissance et bonne reprise à bas régime sur la Accent - Boite à vitesses: Fiesta 4.5/5 Accent 4.5/5 égalité la Fiesta accroche un peu en repassant 1ere surtout à froid, la Accent accroche un peu en marche arrière - Options: Fiesta 2/5 Accent 4/5 Il manque un peu d'équipement sur la Accent mais sur la Fiesta d'entrée de gamme c'est carrément une carence - Confort: Fiesta 3/5 Accent 4,5/5 La Fiesta est plus faite pour le dynamisme , Accent est typée confort, les sièges aussi sont plus confortables sur cette dernière. - Consommation: je ne saurais dire pour l'instant, j'ai très peu de recule sur Accent ! Place aux photos:
  16. 18 points
    ESSALAM ALAYKOUM Sur une 207 1.4 8v essence, affichant 110.000 km en 6 années, en maintenant partiellement enfoncée la pédale d'embrayage on entendait un bruit de frottement. Mais lorsqu'en débrayait au maximum (enfonçant sur la pédale d'embrayage) on n'entend pas de bruit, donc on se dit que la butée d'embrayage est OK. Or ce n'était pas le cas. J'en avais conclu que la butée d'embrayage ne tournait pas bien en adéquation avec le mécanisme d'embrayage (plateau), j'ai demandé au proprio de remplacer le kit au complet, car la rupture finale n'allait pas tarder (bruit vraiment très audible surtout le matin quand c'est calme). ============================================================================================================ Alors nous avons les pièces suivantes (en monte d'origine) : FOURCHETTE D'EMBRAYAGE : Son point de poussée semble abimé et creusé, même dans l'autre côté ça semble plus bombée que la nouvelle. Son point de pivot quant à lui est intact car il est recouvert d'une petite pièce en plastique et bien graissée. ============================================================================================================ DISQUE D'EMBRAYAGE : Bien usé mais pas HS, on remarque sur quelques endroits que de petites parties des stries ont disparues à cause de l'usure de la matière. ============================================================================================================ MÉCANISME D'EMBRAYAGE (plateau) : FACE INTERNE : L'usure du plat est presque inexistante, preuve que le disque n'était pas HS et n'avait pas en conséquent abimé la surface lisse du mécanisme d'embrayage (plateau). FACE EXTERNE : On voit très nettement un cercle de trace de frottement circulaire à l'endroit de jonction "Butée-Mécanisme" ! On voit même que ça avait commencé à creuser sur les lamelles, et si ça avait continuait l'une d'elle aurait ou plusieurs ou juste la déformation aurait accroché la butée dans le mouvement du mécanisme d'embrayage et ça aurait été le blocage de l’embrayage, vu que la butée n'aurait plus la fonction de pousser ces lamelles, puisque coincée dedans ou carrément éclatée par la force de rotation : ============================================================================================================ BUTÉE D'EMBRAYAGE : Donc la butée ne tournait pas avec le mécanisme d'embrayage qui tournait ! En la faisant tourner à la main on se rend compte qu'elle ne tournait pas dans son roulement et ce qui tournait c'était plutôt son joint-amortisseur !! et il allait surement rapidement cramer et créer un jeu énorme sur le manche de la boite : En décortiquant la butée, je trouve que son roulement est en très sale état !! carrément bloqué !! et son cerceau séparateur de bille était cassé à plusieurs endroit, et plus de graisse, les billes étaient mélangées et bloquées entre-elles : ============================================================================================================ A part ces principaux éléments de l'embrayage, d'autres trucs ont été remplacés dans la foulée, comme : JOINTS-SPI : Les joints-spi étaient devenus un peu rigides mais pas au point de causer des fuites car leurs languettes internes étaient encore bien souples : DOUILLE-GUIDE-BUTÉE : Pareil, son joint est encore d'actualité, MAIS comme le sait, le remplacement d'un kit d'embrayage implique le remplacement de tous ses composants même auxiliaires, car sa dépose et repose n'est pas de tout repos. ============================================================================================================ Merci
  17. 18 points
    Bonjour, Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de rencontrer Monsieur Benyoucef ARACHICHE, Directeur Général de la Sarl GHAZAL, le fournisseur / installateur du kit GPL en Algérie. La rencontre s'est déroulée en marge de la 20ème journée de l'énergie "ENERGIE20", dont le thème était : " Pour un Développement Humain Durable de l'Algérie ". Comme vous allez le constater nous nous sommes vite rentré dans le vif du sujet car je lui ai indiqué que les membres de notre forum ne disposent par d'éléments exact concernant ce système auquel beaucoup de pays son bien avancé que nous, alors que nous étions dans la majorité des cas les pionniers. Concernant d'abord la sécurité du système, le DG m'a indiqué que le système dispose d'une soupape de sécurité qui se déclenche au besoin lorsque la pression atteint 17 bar, pression largement en dessous de la pression supportée par le réservoir du GPL qui est de ordre de 120 bar. Donc lors d'un incendie, le gaz a tendance à prendre du volume avec la chaleur, et la soupape est là pour libérer cet excédent de pression afin de sécuriser le système et pas la même, la voiture. Pour ce qui a trait aux bougies d'allumage, car je lui avais indiqué que nous en avons parlé ici au forum où nous avions beaucoup debatue entre nous, il a indiqué que les bougies doivent être remplacées selon les recommandations du constructeur, le système GPL a installer n'influe en rien sur la durée des bougies d'allumage. Sur le plan du déploiement de son réseau, Monsieur Benyoucef ARACHICHE a souligné que pas moins de 70 installateurs agréés par lui sont disponible pour réponde aux demandes des clients, surtout qu'avec la dernière hausse des prix de l'essence, le GPL intéresse beaucoup plus de monde. Il reste à souligner aussi que le KIT qu'il propose est un système de type séquentiel et intelligent c'est a dire qu'il bascule automatiquement en essence lorsque le réservoir de gaz atteint un niveau minimum, aussi au matin lorsque le moteur est froid ce dernier bascule automatiquement en mode "alimentation essence", à l'inverse ce qu'on a vu nous autre fois où il fallait manipuler deux bouton tout en conduisant ce qui était dangereux pour le citoyen et pour le moteur lui même, car un risque de suralimentation "essence +gpl" n'était pas écarté, d'où les fissures de collecteurs et autres échappements détériorés. Pour plus de détails, Monsieur Benyoucef ARACHICHE invite les membres de notre forum à visiter son site web www.ghazal.dz, et le lien FAQ pour plus de détail concernant cette installation propre et économique. Voici des vues du dépliant explicatif et illustratif qui montre la différence entre une consommation en essence et les économies qu'on peut faire en conversion son vehicule en vehicule propre GPL. Le DG a été invité a créer un compte afin de suivre nos discussions et éventuellement répondre aux questions qui peuvent ne pas être mentionnées sur son site web.
  18. 17 points
    Bonjour les Autobipistes ! 21 février 2016; le bonheur arrive dans ma vie; une toute jolie 207 1.4 VTI Allure; je ne savais pas que j'en serai autant amoureux que j'allais vivre autant de moments avec... Après 1 an et 2 jours de modifications; de personnalisations et de folies lol; la vie a décidé que c'était le moment de changé ; la barre des 100k dépassées je me disais que fallait peut être changé Sa remplaçante ? Une SEAT Ibiza Fully + toit ouvrant de 2013; avec le fameux 1.4 essence 16V; et 77000km au compteur ; sachant que nous avons une autre avec 55000km ( même finition sans toit ouvrant ) ça sera une double présentation Alors côté options : - 4 vitres électriques avec impulsion. - ABS - double airbags. - ordinateur de bord. - toit ouvrant à ouverture électrique. - régulateur limitateur de vitesse. - feux anti brouillard avec fonction éclairage d'intersection. - jantes alliages 15" en 185/60 R15. - RADIO CD MP3 avec prise auxiliaire seulement; commandes au volant et enfin 4 HP. - climatisation automatique. - verouillage centralisé avec télécommande escamotable. Avis général : C'est une bonne voiture; solide et fiable; mais sans plus lol; je sais pas mais la 207 me faisait plus boumboum et sur tous les points lol mais donnons du temps au temps dès que j'aurai les moyens je vais bien m'en occuper nchallah Tenue de route : Bon la rien à dire quasiment parfaite pour la catégorie elle te dit roh w rani hna lol Direction : Électro hydraulique ; plutôt sympa p1s aussi légère que celle de ma 207 qui était électrique mais l'avantage c'est qu'elle est hyper précise. Equipement : On a tout ce dont on a besoin sans plus lol; les feux et essuie glaces auto; le Bleutooth l USB de ma 207 me manquent Confort : très bon maintient des sièges certes mais plutôt dur... L'arrière est presque inexistant tellement que c'est étroit lol pour la disposition des boutons etc... C'est parfait c'est très bien pensé Visuel : perso je trouve qu'elle a de la gueule mais je la trouve fade en blanc mais si tout se passe bien... Elle le sera moins d'ici un an lol Voilà grosso modo j'ai pas dis grand chose ( contrairement à mon habitude lol ) par ce que je suis toujours sous le charme de la lionne; ma 207 me manque énormément mais je ne suis pas du tout déçu par la Ibiza Pour le prix; alors la 207 je l'ai acheté à 115u; vendu à 147u; la Ibiza achetée à 147.5u. Voici quelques photos pour finir : Modifications : Alors première modif grâce à ...... @RIAD C ! Qui m'a très gentiment et gracieusement installé des radars de recul sur ma petite Bibiz ! Travail vraiment magnifique Bon point on a trouvé que le plastique qui les a reçu disposé déjà d'indice pour savoir ou troué !
  19. 17 points
    Choisir une huile moteur adaptée pour son véhicule De nombreux indices et normes régissent le choix de l'huile moteur comme 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 et bien d'autres pour les moteurs essence ou moteurs diesel. La base de l'huile moteur est de réduire l'usure des pièces d'un moteur en diminuant toute résistance due aux frottements entre pièces en mouvement dans le moteur. L'huile moteur à également pour mission protéger de la corrosion, assurer la propreté et l'étanchéité du moteur.Enfin, la circulation de l'huile dans le moteur permet d'évacuer les calories et ainsi de refroidir le moteur qui peut atteindre des températures avoisinant les 400°C. Types d'huiles pour moteurs Huile moteur 5W30 L'huile moteur 5W30 octroie de nombreux avantages pour votre véhicule : Economie de carburant Démarrage plus facile Moteur dernière génération Protection du filtre à particules (FAP) Protection des catalyseurs Protection extrême du moteur Protection Basses et Hautes températures Protection de l'environnement Intervalles vidanges allongés Huile moteur 5W40 Voici les principaux avantages à utiliser une huile moteur 5W40 pour votre voiture : Démarrage plus facile Moteur haute performance Protection Catalyseurs Utilisation sévère Intervalles vidanges allongés Huile moteur 10W40 Liste des spécificités de l'huile moteur 10W40 pour votre véhicule : Bonne protection moteur Améliore démarrage à froid Utilisation intervalles de vidanges standards Huile moteur 15W40 Découvrez les particularités et avantages à employer une huile moteur type 15W40: Utilisation peu sévère (routes majoritaires) Intervalles de vidanges réduits (inférieur à 7 500 km) Pourquoi bien choisir son huile moteur ? Une huile appropriée à son véhicule permet de diminuer les frottements et de réaliser des économies de carburant et par conséquent de diminuer les émissions de CO2. Comment choisir l'huile moteur ? La première étape consiste à vérifier sur le carnet d'entretien du véhicule, la viscosité de l'huile et les normes et spécifications exigées par le constructeur. Choisir son huile via véhicule et trajet Voici un tableau récapitulatif et simplifié suivant le type de motorisation et le type de trajet : Véhicule utilisation Trajets Huile moteur Essence et Diesel Injection directe avec FAP* Ville + Route + Autoroute 5W30 ACEA C1 - C4 Essence et Diesel Injection directe sans FAP* Ville + Route + Autoroute 5W40 ACEA A3/B4 Essence / Diesel turbo Injection indirecte (classique) Ville + Route 10W40 Essence / Diesel turbo Injection indirecte (classique) Route 15W40 (* FAP : Filtre à Particules) et voici une Video qui démontre les difference de viscosité de chaque huile : Si t'as aimer l'article veuillez cliquer sur le Cœur a droite, Merci =========>
  20. 17 points
    Ceci n'est pas un vrai Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur. SALAM ALAYKOUM Comme un ami qui a une i10 se plaignait de ralenti instable, qui montait tout seul des fois au ralenti même je lui ai proposé de nettoyer le régulateur de ralenti. Je retire sa fiche électrique et déboulonne ses deux vis : Il fonctionne comme une rigole qui donne de l'air à une autre à partir d'un robinet (régulateur électrique) en contournant le volet papillon : Personnellement je trouve que celui des Renault est beaucoup mieux conçu dans son principe Je le décortique en ses deux parties : moteur + robinet Son axe est en aimant, et à l'intérieur du moteur y'a le contraire (genre : Rotor/Stator). Je nettoie le tout avec une lingette-bébé (vive les bébés ... mais après les 6 premiers mois ) Le rotor ne tournait pas si facilement !! il était plein de crasse il l'avait emmené autrefois chez un mécanicien il lui avait mis du dégrippant partout sans le démonter Remontage et vérification : Voici une petite vidéo récap' MERCI A TOUS Ceci n'est pas un vrai Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur.
  21. 17 points
    Bonsoir les amis, C'est avec un immense plaisir que je vous présente aujourd'hui ma nouvelle acquisition, UNE FORD FOCUS 3 1.6 Ti-VCT 125Ch ANNEE 2015 avec 38.000km au compteur. (et oui @RIAD C, je t'ai trahis, désolé de ne plus être de ton coté chez les lions) Après 13 mois de loyaux services de la Peugeot 208, J'ai eu le coup de foudre d'une vrais routière, une voiture qui m'a fait redécouvrir ce que la tenue de route et ce qu'un trajet. Vous connaissez certainement la focus de Hakim et celle de Ragnarok, donc pas la peine de passer par les caractéristiques techniques. A première vue de la focus, c'est son look agressive qui nous attire vers elle. dès qu'on touche la poignée de la porte, on sent déjà la lourdeur de la bête. une fois a l'intérieur le corps s'adapte parfaitement avec le siège qui donne une sensation de sécurité. Son insonorisation nous fais séparer du monde extérieur. son volant en cuire est juste magnifique. sa mini chaine avec sa qualité de son est un vrais plus. Au premier demarrage, c'est la boite a vitesse qui te rassure a travers son petit levier de vitesse, passer les vitesse est un régale. son moteur répond au premier coup d'accélérateur malgré la lourdeur de la bête. Sur la route, et plus précisément sur l'autoroute, elle vous dira plus, elle vous portera dans une autre dimension de la conduite. elle est différente croyez moi. plus on monte dans les tours, plus elle fonce vers l'avant et plus elle se colle dans le bitume. Les + La tenue de route. Sa sécurité. Son insonorisation Son confort. Sa mini Chaine. Ses options. Les - Espace arrière. Coffre (Pour son gabarit, elle a un petit coffre). trop de bouton sur la mini chaine. Voici les premières photos : (je posterai d'autres plutard) Voici un petit comparatif entre la 208 et la Focus. Pour commencer, il faut noter qu'on est sur deux catégories différentes, et la différence est vraiment importante surtout du coté du comportement routier. Parlant du moteur : Ce sont deux moteurs différents, un 1.2 3 cylindres et un 1.6 ess à quatre pattes. Le premier est un vrais régale en ville, les reprises sont au rendez-vous, malgré les acoups qui gène par fois, je lui donne une note complète en ville. Pas contre sur l'autoroute, le 1.6 de la focus s'impose, il est plus silencieux que le 3 cylindres qui se fait entendre dès qu'on dépasse les 100km/h. il est plus puissant, on sent qu'il est fait pour l'autoroute. Comportement routier La focus est une vrais routière avec sa tenue de route inégalé, son moteur silencieux et son insonorisation. La 208 été bruyante dans les tours supérieurs. Sur l'autoroute, qu'on se fait dépassé par un véhicule qui roule a très grande vitesse, on sent que la voiture bouge par contre sur la focus c'est différent, ont le vois uniquement passer sans le sentir. en virage, avec la 208, il faut adapter sa vitesse selon les données du virage, contrairement à la focus, elle n'a besoin d'aucun paramètres. pour elle c'est le bitume. Habitabilité & confort : Pour l'habitabilité, personnellement je n'avais pas de soucis avec la 208, l'espace intérieur est bien étudié, sont petit volant et sa position assise été bien adapté, ce qui gênait le plus c'été l'accoudoir qu'on sent qu'il n'est pas du tout a sa place. Pour la focus, elle est encore beaucoup plus confortable, le siège, le volant, la position de conduite, l'accoudoir, le frein a main tout est la et bien placé. Pour l'espace intérieur de la Focus, comme je l'ai dis a la présentation, je suis déçu. je m'attendais a plus d'espace dans cette faux berline mais sinon c'est correcte. Options et fonctionnalité : Avec toutes les options présente sur la focus, elle gagne le duel haut la main. mais, il y'a un mais. L'écran de la 208 me manque. sur la focus, je cherche toujours le bouton tellement y'en a beaucoup. sur l'écran de la 208, on retrouve toujours le bouton qu'on cherche sur le centre de l'écran. Mécanique : Personnelement, quand j'ouvre le capot de la focus, j'ai une peur, sincèrement, je ne me retrouve plus, on sent que c'est différent, j'arrive difficilement a identifier les différentes partie du compartiment moteur. par contre sur la 208, on se sent familiarisé. Voici en bref un petit comparatif
  22. 16 points
    Ceci n'est pas un vrai Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur. Chacun est seul responsable de ses choix et de ses actes ! Salam Alaykoum Sur un moteur standard avec des culbuteurs il est dit qu'il faut après passage des 150.000 km vérifier le jeu entre culbuteurs et queues de soupapes à froid bien sûr pour que le métal ne soit pas détendu, cet écart logiquement diminue avec l'usure (si elle existe) des têtes de soupapes en contact avec les sièges de soupapes. Alors il faut revoir le réglage pour que les soupapes retrouvent leur étanchéité parfaite, et l'usure ne soit pas rapide. Comme mon moteur est un 1.4 mpi avec 8 soupapes et 8 culbuteurs, il fallait que je le vois puisque je suis à presque 163.000 km dont presque 3.000 km en GPL pur ! Et ainsi, après je pourrais suivre son évolution Tout d'abord voici l'outil principal sans quoi on serait incapable de faire cette opération : Un jeu de 26 cales en pouces et non pas en "mm" alors il faut faire une petite conversion en multipliant le nombre inscrit en pouces fois 2,54 et on obtient la mesure d’épaisseur en "mm". Coût acquisition 500 DA seulement !! vive l'Algérie Pour avoir l'esprit tranquille il fallait que je m'assure des mesures en essayant de mesurer les cales en "mm", et vu que c'est impossible et inapproprié de mesurer l’épaisseur d'une cale même la plus épaisse faisait 0,25" soit 0,635 mm !! alors j'ai dû étaler quelques cales de taille différente qui en les additionnant donnerait 1,97" soit 5 mm et donc ça serait plus facile à confirmer sur une simple règle : Voilà ! je suis bien rassuré alors je peux n'tarchag le'klindari Je commence bien évidement par caler le véhicule (regardes comme ils sont beaux mes Hankook @mizand à 34.000 km déjà) : Tirer le frein à main et mettre la 5ème vitesse (pour facilement tourner la roue avant-gauche plu-tard) : Soulever le véhicule côté avant -gauche et laisse la roue libre de tourner : (mettre des cales en dessous à côté du cric afin d'éviter tout accident !!) Ouvrir le capot (et oui @Nazim Anti Renault sans ça on ne peut pas accéder au moteur ) Dévisser les vis qui retiennent le boitier du filtre à air : Désaccoupler la gaine d'arrivée d'air vers le boitier de filtre à air : Lever doucement le boitier de filtre à air afin de débrancher délicatement les différentes gaines et durites : Et voici le haut du moteur : On repère les numéros des faisceaux de bougies et on les démonte de leurs emplacements respectifs sur la bobine d'allumage qui porte aussi les numéros (bien que la longueur des faisceaux ne laisserait pas droit à l'erreur mais imaginez que c'est @Amine Tanks qui va opérer vous comprenez un peu ) On commence à dévisser les 8 vis qui tiennent le cache-culbuteurs appelé aussi "carter supérieur" ou bien en langage commun des Berrayour "el-cage" hein @Strapzf ça te rappelle des souvenirs ça hein Voici le cache-culbuteurs démonté : Et son joint-métallique : Et voici ce qu'on va travailler : Sur chaque culbuteur on a une petit vis à régler en tournant juste avec les doigts (pas ceux de @RIAD C en tout cas ) et on serre progressivement avec un écrou afin de ne pas perdre la mesure si on y va rapidement. Alors, sur un moteur à 4 temps (aspiration - compression - combustion - échappement) et avec 4 cylindres, le cycle se fait en 1 - 3 - 4 - 2 (numéro de pistons-cylindres). Et donc pour le réglage on commencera par positionner la soupapes d'échappement n°1 en pleine ouverture (c'est à dire rabaissée au maximum avant sa remontée) en tournant la roue avant-gauche à la main dans le sens normal de rotation vers l'avant, et regarder attentivement cette soupape qui s'abaisse puis on s'arrête. Et là suivant le cycle 1 - 3 - 4 - 2 , on va vérifier/rectifier le jeu de la soupape 3 d'admission et 4 d'échappement, puis quand on termine on tourne la roue toujours dans le sens normal de rotation vers l'avant, et positionne la soupape d'échappement N°3 et on règle celle d'admission N°4 et d'échappement N° 2 , puis on positionne la N°4 d'échappement au plus bas (ouverture maxi) et on règle celle d'admission N°2 d'échappement N°1, et enfin on termine en positionnant la soupape d'échappement N°2 en ouverture maximale (tout en bas) et on règle la soupape d'échappement N°1 et celle d'admission N°3. C'est à dire toujours dans le rythme des moteurs à 4 temps à 4 cylindres "1-3-4-2". (le cylindre 1 est celui qui est à droite quand on est en face du moteur) Voici deux photos qui résument la chose : (source : ma RTA achetée par un ami à l'étranger pour les passionnées, n'hésitez pas à acheter une RTA c'est très bénéfique pour son prix, même si on n'est pas bricoleur on connaitra mieux sa voiture ) Maintenant en parlant de réglage, les mesures sont les suivantes : Pour un moteur qui roule au GPL il est préférable de prendre la haute mesure, soit 0,15 pour l'admission, et 0,30 pour l'échappement. En mesurant et réglant on doit pouvoir faire glisser une cale désirée facilement sans trop de contrainte et que celle de juste après ne puisse pas passer totalement OU passer et glisser avec beaucoup de frottement, on considèrerait alors qu'on avait réglé suivant la 1ère cale. En conversion du pouces vers le millimètre j'avais pris : La 0,05" et la 0,06" pour l'admission, soit : 0,127 mm et 0,1524 mm. Donc j'avais réglé à environ 0,14 mm pour l'admission. La 0,11" et la 0,12" pour l'échappement, soit : 0,2794 mm et 0,3048 mm. Donc j'avais réglé à environ 0,29 mm pour l'échappement. Pour l'admission : La 0,127 mm (0,05") passe librement : La 0,1524 mm (0,06") ne passe pas : Pour l'échappement : La 0,2794 mm (0,10") passe librement : La 0,3048 mm (0,11") ne passe pas : On ne laisse pas la cale sous la vis en serrant !! ça peut l’endommager si on ne s'y prend pas correctement, alors on serre juste avec les doigts puis on serre un petit coup à la clé en tenant l'axe avec une pince, puis on revérifie et on serre à nouveau et on revérifie encore une fois : En terminant le tout, on fait deux rotation complète de la roue avant-gauche (puisque le cycle complet est de deux rotations complètes de roue, vu que la roue crantée du vilebrequin fait la moitié de dents que la roue crantée de l'arbre à cames), en faisant ce cycle de deux rotations de roue on s'arrête à chaque demi-rotation (soupapes d'admission 1 au plus bas) on revérifie aux cales rapidement, et on continu ainsi les 3 autres demi-rotation Après un petit nettoyage des portées de jonction du joint de cache-culbuteurs, on remet un joint neuf (mais ça va pas non l'ancien fera l'affaire ) : On remet doucement le cache-culbuteurs afin de ne pas abimer le joint ou autre truc dans les parages : On veillera au bon alignement du joint en vérifiant sur les 8 trous de vis et faire rentrer les vis doucement afin d'aider à parfaire cet alignement du joint : On sert à la main d'abord les 8 vis, puis un tour à la clé puis un dernier tour MAIS FAUT PAS Y ALLER COMME UNE BRUTE !!! ce ne sont que des petites vis de têtes 8mm seulement !! Personnellement, les joints je les visse toujours en débutant au centre et partir en spirale (2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 1 - 4 - 5) afin que le joint s’étale correctement et ne fasse pas d'ondulations qui serait fatale pour l'étanchéité Mais bon celui-ci est armé en métal incorporé, alors pas de risque MAIS ON EST JAMAIS SÛR On remet le tout !! et on roule Le bruit du moteur est magnifique !! mieux que le 1er jour car sans rodage à ce moment là Ne pas confondre avec le tic-tic-tic des injecteurs vu qu'on les entends clairement ça veut dire que le moteur est très sourds en bruit là c'est juste le téléphone en face du moteur, mais en état normal , et surtout capot fermé, avec le GPL qui est bien sourd c'est un vrai calme , des fois avec le bruit de roulage on croit que le moteur s'était coupé , mais non Une petite vidéo sur l'opération : Une autre vidéo sur le disparition (HAMDOULILLAH) du phénomène de rebond (presque au calage-moteur) de l'aiguille du tr/min en mode GPL+CLIM+DEGIVRAGE de lunette arrière, ceci après réglage des culbuteurs, bien que je dois éventuellement changer le régulateur de ralenti prochainnement AVANT REGLAGE DES CULBUTEURS : APRES REGLAGE DES CULBUTEURS : Merci de votre attention Ceci n'est pas un vrai Tutoriel mais juste quelques photos relatives à l'entretien fait par mes soins (donc non officiel => choix personnel) juste pour le plaisir de voir un peu de trucs touchant à la mécanique-amateur. Chacun est seul responsable de ses choix et de ses actes !
  23. 16 points
    Bonjour Depuis des années déjà, que ma Logan roule en pistes dégradées, j'ai une sorte de bruit de petits coups au niveau de l'avant droit du véhicule, il est très sourd, et n'apparait qu'en roulant sur terrain de piste non bitumée, avec cailloux, et juste en 1ère vitesse tout doucement, on ne peut l'entendre généralement qu'en nuit ou début de matin (silence requis). Même moteur éteint ===> donc ça ne vient pas du moteur. Même vitesse en point-mort & pédale d'embrayage enfoncée ===> donc ça ne vient pas de la boite de vitesse, ni du mécanisme d'embrayage. Mais avec le temps et les KM (5 ans et 128.000 km) il a grandit et il peut s'entendre Alors, qu'est ce qu'il y a lieu de pister sur l'avant-droit du véhicule ? * Amortisseur (bloc complet). * Triangle de suspension. * Rotule de direction. * Rotule axiale (biellette de direction) / Crémaillère. * Barre-stabilisatrice. * Fixations diverses (berceau , plaque de protection sous le moteur , radiateur , pare-choc , canister ...) * Étriers de frein. * Cardan. En commençant par le plus simple, le diagnostique rapide : En secouant la voiture sur place y'a aucun bruit. Même chose en donnant des petits coups de pieds avants sur le pneu de la roue. En soulevant la voiture de ce côté et essayant de secouer avec les mains la roue, je ne repère rien . ===================================================================== * Amortisseur (bloc complet) : C'était le premier suspect bien évidement alors j'ai démonté le bloc-amortisseur avant-droit et puis je l'avais décortiquer pièce par pièce : Puisque à la main, le ressort faisait un peu de bruit en le secouant : J'avais mis du ruban l'adhésif sur le haut du ressort (le bas en avait déjà un tuyau d'origine) : Test sur piste ===> le bruit est toujours là Alors rebelote !! cette fois-ci j'avais mis un tuyau léger : Mais rien Alors, j'ai soupçonne le roulement de l'amortisseur, et je l'avais graissé, et j'ai même rajouté une rondelle de caoutchouc, mais toujours rien Mais le bruit est toujours là Alors, j'ai carrément interverti les deux blocs-amortisseurs avants !! le droit à la place du gauche !! MAIS TOUJOURS RIEN mais au moins je suis sûr que ça ne vient pas des amortisseurs ===================================================================== * Triangle de suspension (surtout sa rotule). https://youtu.be/hGANph9a9gs Elle est encore en bonne santé ===================================================================== * Rotule de direction. Elle est très souple et donc usée mais pas au point de faire ce genre de bruit ! en plus si c'était la rotule de direction le bruit auait été plus fort en roulant plsu en 2ème et 3ème et non pas qu'en 1ère à 10km/h ! ===================================================================== * Rotule axiale (biellette de direction) / Crémaillère. Tout est intacte * Barre-stabilisatrice : "OK" (après vérifications de ses silent-bloc et fixations) * Fixations diverses (berceau , plaque de protection sous le moteur , radiateur , pare-choc , canister ...) "OK" Tout est OK aussi j'ai même mis des attaches supplémentaires sur le radiateur ... etc. * Étriers de frein. Ça faisait un petit bruit en le secouant, mais après des tests il s'avère qu'il n'est en rien il ne bouge pas en roulant ! en plus j'en ai profité pour graisser les colonnettes de l’étrier alors ça ne faisait aucun bruit même en le secouant ! * Cardan. Il fait un bruit naturel de jeu dans son mouvement, ais en accélérant ou en point mort, le bruit suspect reste donc ce n'est pas les cardans ! ===================================================================== Alors j'ai eu l'idée que j'aurai dû faire au tout début Mettre un smartphone en enregistrement vidéo sous le capot près de la cloche de l'amortisseur , et voici le résultat : De près le bruit ne semble pas faire juste des coups mais c'est un peu caoutchouteux !! donc c'est soit les coupelles d'amortisseurs qui grince sur la cloche (déjà éliminé ce point vu que j'avais interverti les deux blocs d'amortisseurs droit et gauche, et toujours le même bruit à droit et pas à gauche !!! Donc, j'ai suspecté le support moteur haut au dessus d ela distribution qui est justement à l'avant droit du véhicule , et voici ce que ça donne en le secouant : Ca tape entre le caoutchouc et le métal , et c'est pour cela que ça ne le fait qu'en roulant tout doucement, car le moteur bouge un peu sur piste quand on est trop au ralenti en suivant les ondulations de la piste : Alors j'ai entrepris un tout petit truc comme essai : en mettant de la peau de chambre à air sur les deux côtés qui touchent dans le support-moteur haut : Et alors C'EST FINI !! y'a plus aucun bruit en piste !! dans les mêmes conditions !! Alors j'ai enlevé ces deux morceaux et collé un joli morceau bien intégré qui a suffit pour régler ce petit bruit Et dire que j'avais tout vérifié et que c'était là sous mes yeux
  24. 15 points
    Assalamou aleikhoum Plus de 500 manuels répartis entre 48 marques automobiles.Nos guides de l'utilisateur sont mis à votre disposition; pour ceux qui viennent d'acheter leur véhicule d'occasion et dont le mode d'emploi a été perdu, pour les impatients qui ont commandé leur voiture chez le concessionnaire et qui veulent se familiariser avec, avant même l'avoir reçue. Peuvent être intéressés ceux dont l'auto d'importation à un manuel d'utilisation en langue étrangère. Par là le site :http://www.notice-utilisation-voiture.fr/
  25. 15 points
    Salam les Fordiste Aujourd'hui les clefs de la Fiesta de ma femme ne fonctionnaient plus et j'ai appeler Elsecom pour connaitre la procédure a faire et bien sure on m'a fait une montagne, comme quoi il faut venir un jour de semaine hors dimanche car la bas ils ne bossent pas et c'est jour ferié, et ca nécessite une programmation via scanner depuis la maison mère !!!! grâce a mes amis ici du forum @Amine Tanks et @Strapzf j'ai réussis moi meme a reprogrammer mes 2 clefs en 5 min et gratuitement et donc je partage avec vous l’expérience ou cas ou l'un de vous ai le meme soucis ! PROCÉDURE DE REPROGRAMMATION Ford:1 - installez-vous dans votre Ford, muni de votre clé-télécommande avec une pile neuve2 - fermer la portière (sans la verrouiller) 3 - Démarrez le moteur et attendre le temps normale pour que tous les voyants de teste s'éteignent, il reste normalement juste le voyant du frein à main. Vérifiez que l’ordinateur de bord n’indique plus aucuns messages d’alerte (portière ou coffre ouvert etc.)4- Eteindre le moteur5 – Mettez le contact SANS DEMARRER LA VOITURE 4 fois de suite rapidement avec juste une seconde d’intervalle tout en appuyant sur la clef (verrouille) 6 – Si vous avez réussi, un bip sonne, il est différent du bip que l’on à habituellement au démarrage de la voiture 7- cliquer avec la clef verouille et BINGO la télécommande fonctionne comme par miracle PETITE PRECISION :j'ai reussi qu’au bout du quatrième essai !Pour dire que ce n’est pas aussi évident que ça et qu’il ne faut pas hésiter à faire plusieurs essais. @ssllhh @yacine016 @Nazim Anti Renault @ghabdou @Amine Tanks @Yacine-TFSi @Magenta @nabil.dz31 @med far away @Statan @Fordiste @Kacem @Nabil 1687 @Mooh22 @nassim fred @Taser @sam000 @léo @med far away @MOHAMEDB123
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